Читать онлайн Справочник садовода и огородника на все времена бесплатно

Типы почв

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой почвы имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены. Вода несет растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80–90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, песком и глиной. По наличию в составе мелких глинистых или более крупных песчаных частиц типы почв делятся на:

• легкие: песчаные, супесчаные;

• среднесуглинистые;

• тяжелые: тяжелосуглинистые и глинистые.

Размещая совместно те или иные посевы, следует учитывать климатические зоны страны: всегда набор культур и схемы посевов существенно отличаются в южных районах и северных.

Механический состав почвы можно определить, скатывая ее между пальцами во влажном состоянии.

Сухая глинистая почва в измельченном состоянии представляет собой однородный тонкий порошок, который с трудом растирается между пальцами.

Влажная глинистая почва без труда мажется, из нее можно скатать длинный шнур, затем свернуть его в кольцо, которое при этом не трескается.

Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы считаются холодными: они очень медленно подсыхают и прогреваются весной. На них после дождя быстро образуется почвенная корка, задерживая доступ воздуха внутрь. Плохой воздухообмен в таких почвах затрудняет дыхание корней растений под землей, из-за чего их корневая система страдает от нехватки кислорода. Атмосферные осадки с трудом просачиваются в нижние горизонты таких почв. Застаивающаяся вода на поверхности тяжелых почв провоцирует образование в них метана, сероводорода и других газов, которые отравляют растения. Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. На тяжелых почвах хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем темнее почва, тем она плодороднее.

Сухая суглинистая почва при растирании превращается в тонкий порошок, в котором явно нащупываются песчаные частички. Во влажном состоянии из такой почвы можно скатать шнур, но нельзя свернуть его в кольцо. Если скатанный шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка. Если скатанный шнур сильно растрескивается, это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше. Если же шнур в момент рассыпается и дробится, это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка. Суглинки достаточно плодородны благодаря значительному наличию в них гумуса, они благоприятны для выращивания овощей. Эти почвы хорошо удерживают влагу, поэтому произрастающие на них овощи меньше страдают от засухи. Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся: и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцами.

Песчаные почвы, кроме песчинок, содержат примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить что-нибудь из такой почвы вообще невозможно. Они низкоплодородны, вода слишком легко проникает сквозь них на глубину, увлекая за собой питательные вещества. Песчаные почвы с малыми связями своих частиц лучше обрабатывать во влажном состоянии.

Песчаные и супесчаные земли называют теплыми, потому что они быстро подсыхают и прогреваются весной. Однако столь же быстро они остывают, создавая резкие колебания температуры, опасные для растений. Песчаные и супесчаные почвы обладают хорошим воздушным режимом благодаря наличию в них большого количества пор, которые облегчают обмен между почвенным и атмосферным воздухом.

Вода легко проникает сквозь них в глубинные слои. Эти почвы легко поддаются обработке, но бедны перегноем. В них достаточно быстро происходит разложение органических веществ, во время которого выделяются азот и другие питательные элементы, необходимые для растений. Но они ускоренно вымываются из почвы, не задерживаясь в ее верхнем плодородном слое.

Плодородная почва отличается двумя важными особенностями:

• содержит много питательных веществ;

• имеет низкую кислотность (уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно).

Кислотность почвы

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве.

Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

• Если рН менее 4 – почва сильнокислая;

• рН от 4 до 5 – кислая;

• рН от 5 до 6 – слабокислая;

• рН от 6 до 7 – нейтральная;

• рН более 8 – сильнощелочная;

• рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Растения-индикаторы

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение направления роста корней при высоком расположении грунтовых вод

Растения-индикаторы степени плодородности почвы

• На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

• На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

• Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

Растения-индикаторы химического состава почвы

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

• При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

• О недостатке азота свидетельствуют бледно-зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

• При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская.

• Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа, марганца.

Растения-индикаторы степени влажности почвы

• Растения, приспособленные к очень влажной среде, называются гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

Для выделения наиболее затененных зон на огороде рекомендуется определить тени от строений, высоких деревьев и заборов в 8–9, 12–13 и 17–18 ч. Затем заштриховать эти места на плане участка. Там, где штриховка наслаивается, и будет самая густая тень.

• На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

• Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Растения-индикаторы уровня грунтовых вод

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенное растение, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1-я группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2-я группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, чина луговая.

3-я группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4-я группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5-я группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Растения-индикаторы кислотности почвы

Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов). Таким образом в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяются на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

• Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

• В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

• Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреница лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчик крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осока волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

• На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клевер луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-и-мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

• Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятник луговой, сныть европейская, цикорий.

• Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 – это среда обитания вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-и-мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

• Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Известкование кислых почв

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м ²)

Закисление известковых почв

Подкислить почву можно разными способами:

• развести лимонной кислоты на кончике ножа в 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

• засыпать щелочную почву хвоей;

• внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Песчаная почва

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например, гороха, люпина);

• очень редко, при возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины – по 1 ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Глинистая почва

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (гороха, люпина);

• внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

• внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан на 10 л воды).

Сидераты

Часто в земле отмечается недостаток питательных веществ, которые выбираются вместе с урожаем. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать почву органическими и минеральными удобрениями, чтобы она оставалась плодородной. Надо сказать, что использование минеральных удобрений не самый лучший выход, поскольку земля от них становится плотной, не удерживает влагу, в общем, теряет определенные биологические свойства. Требуются органические удобрения. Можно вносить навоз. А в качестве замены использовать не менее эффективные зеленые удобрения, т. е. сидераты.

Так называются растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а как средство для улучшения почвы. Сидераты привносят в почву органические элементы. Процесс внесения называется сидерацией. Сидераты не только снабжают почву органикой и многими другими веществами и микроэлементами, но и улучшают ее структуру, водный и кислородный баланс. Данный вид повышения плодородия эффективен и экономен.

Роль сидератов играют обычно бобовые, на корнях которых особые бактерии создают клубни для производства азота и азотистых соединений, усваиваемых растениями. У зеленых удобрений масса преимуществ: они уменьшают кислотность почвы, обеззараживают ее, поскольку содержат алкалоиды. Причем наиболее позитивное влияние сидераты оказывают на легкие почвы. Эффект от них длится около 5 лет.

Высаживают зеленые удобрения до середины лета, предварительно заправив землю фосфорным и калийным удобрением. После того как зелень вырастет достаточно, участок перекапывают вместе с сидератами.

Зеленое удобрение замечательно цветет и превращает засеянную площадь в красивую лужайку.

Внесение удобрений

Свет, тепло, вода и питательные вещества из почвы – вот условия, необходимые для нормального роста и развития растений. Корни неустанно трудятся, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Нехватка хотя бы одного из них подвергает жизнь растения серьезной опасности.

Для правильного питания любому растению необходимы три элемента: азот, фосфор и калий. В той или иной мере они представлены в любом садовом грунте. Каждый питательный элемент имеет свою функцию: благодаря азоту развивается зеленая масса растений – стебли и листва, фосфор обеспечивает рост корней и ускоряет цветение, делая его обильным, калий отвечает за общий рост и образование побегов и плодов.

Питательные вещества нужны растениям в различных пропорциях. Растения сами определяют свою потребность в питательных веществах и забирают из почвы ровно столько, сколько необходимо. Задача садовода и огородника состоит в том, чтобы базовые элементы питания поступали в почву в достаточном количестве. Для этого идеально подходят органические удобрения, содержащие все основные элементы питания, и минеральные удобрения – азотные, фосфорные, калийные и комплексные (из 2–3-х элементов).

У каждого растения есть свои предпочтения, определить которые опытным путем довольно просто – растениям нужно давать те удобрения, на которые они лучше отзываются. Одни культуры хорошо реагируют на органические удобрения, другие – на минеральные, а третьим нужны комбинированные подкормки, представляющие собой смесь органических и минеральных веществ.

Не стоит забывать, что растениям для роста также требуются кальций, магний и микроэлементы – бор, сера, железо, марганец, медь, цинк и др. Микроэлементы вносят в почву в совсем небольших количествах, но если о них забыть, растения заболевают. Все необходимые микроэлементы входят в состав микроудобрений, которые используются для внекорневой подкормки. Исключение составляет сульфат магния – его, как и основное удобрение, вносят в грунт.

Органические удобрения

Органические удобрения хорошо воздействуют на состав почвы. Они улучшают ее характеристики, например, проницаемость для воды и воздуха, стабилизируют структуру почвы. При разложении в земле органических удобрений увеличивается гумусный слой. Это значительно усиливает содержание в почве питательных веществ и повышает ее плодородие.

Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в ней и повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям.

Натуральные органические удобрения могут быть животного и растительного происхождения. Животные органические удобрения в большей мере влияют на химический состав почвы. Растительные изменяют в большей степени физические характеристики. На практике можно комбинировать оба вида удобрений и таким образом воздействовать на почву оптимальным образом.

Все органические удобрения относятся к полным удобрениям: в их состав входят азот, калий, фосфор, большое количество микроэлементов, витаминов и гормонов. Все эти вещества находятся в усваиваемой для растений форме.

Наиболее значимым органическим удобрением животного происхождения является навоз. По химическому составу навоз различается в зависимости от вида животного и растительного материала, используемого в качестве подстилки для него. Подстилка может быть из древесной стружки, торфа, опилок, соломы.

• Навоз на основе соломенной подстилки считается наиболее качественным. Он имеет хорошую структуру и содержит большое количество органических веществ. Перепревшая солома обогащает такой навоз полезными для растений веществами.

• Достаточно редко в качестве подстилки для животных применяют торф. Этот материал хорошо впитывает в себя естественные выделения животных и удерживает аммиак, что увеличивает содержание в навозе азота.

• Часто в качестве подстилки для животных используют древесную стружку и опилки. Такой навоз практически не пригоден для удобрения почвы и подкормки растений.

В зависимости от вида животных навоз подразделяют на козий, свиной, конский и т. д. Каждый вид навоза имеет определенные особенности.

Чаще всего используется коровий навоз (коровяк). Он обладает плотной структурой и медленно разлагается, поэтому выделяет меньше тепла. В связи с этим коровий навоз можно применять для удобрения любой почвы. В нем содержится много азота в легкоусваиваемой растениями форме.

Навоз крупного рогатого скота тяжелый и поэтому он дольше согревает землю. Такой навоз лучше применять на сухих теплых почвах и для холодостойких культур.

Вносить коровий навоз нужно в зависимости от вида почвы. Тяжелые, сырые и уплотненные земли удобряют 1 раз в 3–4 года. Этого достаточно, так как процесс разложения происходит медленно. Почвы со средней влажностью и плотностью структуры удобряют 1 раз в 3 года. При этом не следует вносить навоз глубоко. В легких почвах процессы разложения идут интенсивно, навоз быстро переходит в глубокие слои, поэтому верхние слои почвы быстро обедняются питательными веществами. Такие земли следует удобрять 1 раз в 2 года и навоз вносить достаточно глубоко.

Конский навоз имеет особую структуру и поэтому выделяет много тепла. Он пористый, отличается повышенной воздушностью. При хранении в куче конский навоз сильно разогревается. Под воздействием активных микроорганизмов в нем происходят различные биохимические процессы, образуется большое количество азота и идет сильное теплообразование. В связи с этим целесообразно использовать конский навоз для удобрения почвы в парниках и теплицах.

Этот навоз наиболее подходит для тяжелых, плотных и медленно прогревающихся почв. В них замедлены процессы разложения, а конский навоз при быстром разложении выделяет много тепла и способен нагревать почву. Если земля глинистая, отличается повышенной плотностью, то с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку.

Вносить навоз этого вида рекомендуется 1 раз в 2–3 года. Заделывают его в почву на небольшую или среднюю глубину.

На огороде лучше использовать конский навоз, так как по сравнению с коровьим и свиным его вес значительно меньше и он обладает большими тепловыми свойствами. При внесении конского навоза холодные глинистые почвы согреваются, благодаря чему ускоряются процессы роста растений и созревания плодов.

Овечий и козий навозы по своим характеристикам сходны с конским. Для удобрения легких почв их не используют, так как может произойти ее избыточное нагревание, что принесет вред растениям.

Свиной навоз считается менее пригодным для удобрения почвы. Он имеет водянистую структуру, в нем замедлены процессы разложения. В свином навозе содержится большое количество питательных веществ, но почти все они находятся в плохо усваиваемой для растений форме. В отличие от других видов навоза, особенно конского, свиной навоз считается холодным – при его разложении происходит небольшая теплоотдача.

Свиной навоз не следует использовать для удобрения тяжелых почв. При внесении его в тяжелые почвы процессы разложения еще более замедляются. Вот в песчаные почвы его можно вносить, но все-таки более эффективным будет другой навоз.

В кроличьем помете содержится много питательных веществ, больше, чем в уже названных видах навоза, однако он редко используется в чистом виде в качестве удобрения. Из кроличьего помета готовят компост, делают жидкую подкормку. Для этого 1–2 кг помета разводят в 10 л воды. Затем жидкость настаивают некоторое время до полного растворения помета. Для удобрения нужно выкопать в почве углубления и заливать в них эту жидкую подкормку. Ее используют из расчета 1,5 л на 1 м². Затем углубления присыпают землей.

Навоз следует применять с осторожностью. Ни в коем случае нельзя удобрять засаженную почву свежим навозом. При его разложении образуются газы, ядовитые для корневой системы растений. В результате растения могут «сгореть». Еще не разложившиеся органические вещества, содержащие питательные для растений компоненты, находятся в свежем навозе в неусваиваемой форме. Кроме того, в кроличьем помете обычно содержится много семян сорняков. Эти семена при внесении кроличьего помета в землю прорастают.

Навоз различается по стадиям разложения. Он может быть свежим, полуперепревшим, перепревшим и перегноем. Полуперепревший навоз имеет темно-коричневый цвет. По массе он меньше исходной на 20–30 %. Перепревший навоз черный, он представляет собой однородную массу, в которой невозможно выделить какие-либо части подстилки.

По мере разложения навоза все больше органических веществ переходят в усваиваемую растениями форму. Чтобы получить перепревший навоз, нужно сложить свежий навоз плотными штабелями на ровном месте. В процессе перепревания в нем уменьшается содержание азота. Для минимизации этого процесса следует слои навоза пересыпать торфом или фосфоритной мукой. Сверху навозную кучу надо накрыть торфяным слоем (25–30 см) или сухими листьями, соломой. Это уменьшает потери азота и защищает навоз от промерзания. В таком виде навоз выдерживают 4–8 месяцев.

Полуперепревший навоз уже богат усваиваемыми растениями питательными веществами. 10 г такого навоза дают растениям 50 г азота, 60 г калия, 25 г фосфора. До внесения в почву его обогащают минеральными удобрениями (фосфатами).

Перегной – это остатки разложившихся частей растений (соломы, листьев, травы и др.). Он относится к мягким органическим удобрениям. Перегной вносят в почву, его добавляют к земле для выращивания рассады, подсыпают под культурные растения, а также в комплексе с другими компонентами используют для мульчирования.

Ценным органическим удобрением является птичий помет. Он относится к полным органическим удобрениям и по химическому составу является лучшим из всех видов навоза.

Птичий помет быстро разлагается и воздействует на почву. В свежем виде его нельзя вносить под культурные растения. Подходит он для внесения в почву в осеннее время года, когда урожай убран и почву перекапывают. В этот период его вносят по 200–300 г на 1 м².

Чаще всего птичий помет используют для приготовления компоста. Если применяют в качестве удобрения, то сначала доводят его до полупревшего состояния, как и другие виды навоза. Хотя в птичьем помете содержится больше полезных веществ, чем в навозе, его лучше применять в качестве подкормок. Необходимо измельчить помет, в дождливый день рассыпать в междурядьях грядок овощных культур, после чего перемешать с почвой.

Из птичьего помета готовят жидкие подкормки. На 1 м² насаждений рекомендуется использовать 10 л жидкой подкормки.

Можно использовать птичий помет и в сухом виде. Его измельчают в порошок и рассыпают под культурные растения. На 1 м² насаждений рекомендуется брать 30–50 г порошка. Птичий помет можно еще использовать в смеси с торфом.

Навозная жижа также относится к органическим удобрениям. Она богата азотом и калием, оказывает на почву и растения быстрый положительный эффект.

Применять навозную жижу можно почти в любое время. Ее разводят в воде и используют в виде корневой подкормки. Особенно благоприятно такое удобрение для разных видов капусты, сельдерея, томатов, лука, огурцов, кабачков, баклажанов, тыквы, свеклы, кочанного салата и шпината.

Разводят навозную жижу в соотношении 1: 3 (5) водой. На это количество жидкости можно дополнительно добавить 25–30 г суперфосфата. На 1 м² насаждений вносят 1,5–2 л готового жидкого удобрения.

Важным органическим удобрением является костная мука. Ее получают путем переработки костей животных. Это удобрение содержит большое количество фосфора и кальция. Если костную муку используют в виде основного удобрения, то вносят в почву из расчета 3–4 кг на 1 м².

Уже около 6 тыс. лет назад люди умели сооружать технические устройства для полива полей. Земледелие и гидротехническое строительство были наиболее развиты в долинах рек Тигра и Евфрата, Инда и Ганга.

Костная мука разлагается медленно. Чтобы ускорить этот процесс, нужно ее еще больше измельчить или растворить в воде. Ее можно использовать для приготовления компоста. Тогда при внесении в почву мука будет уже частично разложившейся. Для удобрения легких почв костную муку можно использовать в неизменном виде.

Торф подразделяется на верховой, переходный и низинный.

Верховой торф для удобрения почвы не используют, так как степень его разложения слишком мала для этого. Его применяют только для приготовления компоста, добавляя в процессе к торфу, кроме извести, минеральные удобрения и фосфоритную муку. Можно добавить навоз или птичий помет, а также другие органические компоненты.

Для удобрения различных почв его можно использовать только после обработки молотой углекислой известью. Такой торф значительно улучшает физические свойства почвы и обогащает ее гумусом.

После первичной обработки известью им можно также мульчировать почву.

Низинный торф уже готов к использованию. Из него можно сразу готовить компост или в неизмененном виде вносить в почву. Низинный торф является хорошо переработанным органическим сырьем.

Особенно он подходит в качестве удобрения при выращивании овощей, так как положительно воздействует на их корневую систему.

К ценным органическим удобрениям относится ил. Он содержит много азота, калия и фосфора. Верхние слои ила отличаются бо́льшим содержание ценных веществ, чем нижние.

Ил вносят в почву сразу после просушивания и проветривания. Его можно использовать для приготовления компоста в сочетании с другими органическими натуральными удобрениями.

Предварительная подготовка удобрения необходима для того, чтобы уменьшить его насыщенность водой. К тому же при этом происходит полное окисление различных закисных соединений, которые при попадании в почву угнетают рост растений. Ил из пресных водоемов используют для удобрения кислых почв. На 1 м² насаждений вносят 3–4 кг удобрения.

Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшают структуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряют азотсодержащими удобрениями.

Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы они становятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращивают зеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количество органических веществ, быстро разлагаются в земле и служат отличным удобрением.

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще больше улучшают качество почвы.

Минеральные удобрения

В настоящее время на рынок поставляются простые (односторонние) удобрения – азотные, фосфорные, калийные и др., и комплексные удобрения, включающие несколько элементов.

Азотные удобрения. Из числа азотных удобрений наибольшее распространение получили аммиачная и натриевая селитра, а также мочевина. Все удобрения, названия которых включают слова «аммоний», «аммиак» или «селитра», относятся к этой категории.

Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний, представляет собой гранулированное удобрение, которое содержит 35 % азота. Оно хорошо растворяется в воде, поэтому растения легко усваивают его. По большей части аммиачную селитру используют в подкормках в комплексе с другими удобрениями.

Мочевина (карбамид) – это азотное удобрение в гранулах, содержащее 46 % азота и хорошо растворимое в воде. Поскольку мочевина обладает способностью подкислять почву, ее нужно использовать вместе с известью.

Натриевая селитра, также известная как натрий азотнокислый или нитрат натрия, содержит 16 % азота. Удобрение производится из природного минерала «чилийская селитра». Это кристаллическое твердое вещество белого цвета с горько-соленым вкусом, иногда имеет сероватый или желтоватый оттенок, растворяется в воде лучше, чем калийная селитра. Натриевая селитра является физиологически щелочным удобрением, способным слегка подщелачивать почву, поэтому ее эффективно используют на кислых почвах в сочетании с хорошо растворимыми в воде фосфорными и калиевыми удобрениями. Натриевую селитру применяют на всех типах почв под картофель, столовую и сахарную свеклу, различные овощные культуры, плодово-ягодные и декоративные насаждения.

Сернокислый аммоний (сульфат аммония) представляет собой кристаллическое вещество сероватого или белого цвета. Хорошо растворяется в воде. Содержит 24 % серы и 21 % азота и является побочным продуктом коксовой, сталелитейной и газовой промышленности. Содержащийся в этом удобрении азот медленно вымывается водой, поэтому его рационально использовать на сильно увлажненных почвах.

Среди наиболее распространенных комплексных азотных удобрений, содержащих 2–3 вида питательных веществ, можно назвать аммофос, калийную селитру, нитрофоску, огородные смеси и золу.

Аммофос представляет собой минеральную смесь в гранулах. В ней содержится 50 % фосфора, легко усваиваемого растениями, и 11–13 % азота.

Калийная селитра, или азотнокислый калий, имеет вид кристаллического порошка белого цвета с желтовато-серым оттенком. Удобрение содержит 45 % калия и 13,5 % азота, хорошо растворяется в воде.

Его применяют под все овощные культуры в комплексных смесях и в качестве основного удобрения.

Нитрофоска – это минеральная смесь, содержащая примерно в равных долях (по 12–17 %) фосфор, азот и калий. Смесь хорошо растворяется в воде, ее используют под все овощные культуры.

Фосфорные удобрения. Наибольшее распространение в практике имеют такие фосфорные удобрения, как простой и двойной суперфосфат.

Простой суперфосфат, порошковидный или гранулированный, представляет собой вещество серого цвета, содержащее примерно 14–19 % фосфора. Кроме того, в нем содержится 11 % серы и 22 % кальция в виде гипса. Простой суперфосфат производят путем обработки фосфоритной руды серной кислотой. Его используют для всех овощных культур на любых почвах и в качестве основного удобрения, и в комплексных смесях для подкормок.

Двойной суперфосфат содержит уже 37–54 % фосфора, но в нем нет серы, и поэтому он не более эффективен, чем простой суперфосфат. Однако его всегда рекомендуют применять в количестве, в два раза меньшем по сравнению с простым суперфосфатом.

В сельскохозяйственной практике также применяют преципитат, томасшлак, термофосфат и другие удобрения, содержащие фосфор.

Древесной золой можно опылять растения против слизней, сосущих насекомых, крестоцветных блошек. В этих целях ее возможно применять в чистом виде или смешивая в равных пропорциях с известью и табачной пылью.

Калийные удобрения. Среди калийных удобрений наибольшее распространение имеют хлористый калий и сернокислый калий (сульфат калия).

Хлористый калий представляет собой белую кристаллическую соль с сероватым оттенком. Калия в нем 52–62 %. Удобрение содержит не более 2 % влаги, оно сильно слеживается, поэтому его следует хранить только в сухом помещении. Можно смешивать с другими удобрениями без ограничений, годится для большинства возделываемых культур, хорошо растворяется в воде. Хлористый калий существенно подкисляет почву, поэтому на кислых почвах его можно применять только после известкования.

Калийная соль – это сильное удобрение, содержит 30–40 % калия и обладает свойствами, близкими к свойствам хлористого калия. Ее применяют для подкормки всех овощных культур.

Сульфат калия, или сернокислый калий – это концентрированное калийное удобрение в виде белого кристаллического порошка с желтоватым или серым оттенком. Содержит 45–48 % калия и 16,5 % серы. Сульфат калия хорошо растворяется в воде и почти не содержит хлора. Он считается лучшим калийным удобрением под все культуры на всех видах почв, применяется как основное удобрение в составе комплексных смесей для жидких и сухих подкормок.

Калимагнезия (или шенит) представляет собой полупродукт, который получается при переработке сульфата калия. Удобрение содержит примерно 24–28 % калия, 10–12 % магния и не более 3 % хлора. Эти качества позволяют относить его к бесхлорным калийным удобрениям.

Калий углекислый (поташ) – новая форма бесхлорных калийных удобрений. Удобрение содержит до 55–56 % калия, отличается щелочной реакцией. Щелочной характер и отсутствие хлора делают это удобрение ценным для кислых дерново-подзолистых почв. Основной его недостаток – сильная гигроскопичность.

Кальциевые удобрения. Различные известковые удобрения, обладающие нейтрализующей способностью, обычно применяют для известкования почвы в целях снижения ее кислотности. Но это не единственная цель внесения известковых удобрений. Все известковые удобрения содержат кальций, в некоторых имеется и магний, а это необходимые элементы питания растений.

Все кальциевые удобрения можно свести в четыре группы: карбонаты, оксиды, гидроксиды и силикатные соединения кальция и магния.

Молотый мел обладает 100 %-й нейтрализующей способностью. В его составе всегда имеются примеси в виде глины и песка.

Мергель – это известковое отложение, состоящее преимущественно из карбоната кальция и имеющее в составе до 25–75 % примесей в виде глины с песком. Мергель часто используют для известкования кислых почв. Его нейтрализующая способность колеблется в пределах 25–75 %.

Мергель и мел представляют собой мягкие неочищенные формы известняка. Известняк – это особая осадочная порода, кристаллическое соединение, широко распространенное в природе. Молотый известняк, или известняковая мука, обладает нейтрализующей способностью до 85–95 %. В нем может содержаться до 25 % глины и песка.

Доломитовой известью называют те известковые материалы, которые содержат карбонат кальция и карбонат магния. Также доломитовая известь, или доломитовая мука, обычно содержит примерно 56 % сульфата кальция и до 42 % сульфата магния, поэтому при ее внесении почва получает сразу два ценных элемента питания. Примесей (глина, песок) немного – не более 1,5–4 %. Нейтрализующая способность доломитовой муки составляет 85–108 %.

Известковый туф, или карбонат кальция, может содержать 5–25 % примесей в виде глины с песком. Его нейтрализующая способность составляет 75–95 %.

Мартеновский шлак, или силикаты кальция – это побочный продукт сталеплавильной промышленности. Может содержать некоторое количество бора, кремния, фосфора, марганца и других элементов. Его нейтрализующая способность составляет 60–90 %.

Жженая (негашеная) известь практически не содержит каких-либо примесей в составе. Ее нейтрализующая способность доходит до 178 %.

Гашеная известь, или пушонка, имеет в составе незначительное количество примесей. Ее нейтрализующая способность доходит до 135 %. Однако негашеная и гашеная известь не применяются широко по причине высокой стоимости и относительного неудобства в обращении. К тому же они содержат только кальций и не имеют в своем составе магния.

Магнезит – природный минерал, содержащий карбонат магния. Обычно он встречается в виде плотных белых масс.

Существует два соединения кальция, являющихся исключением в отношении нейтрализующей способности по отношению к кислоте, – сульфат кальция (гипс) и хлорид кальция. Это ценные известковые удобрения, рекомендованные для применения на нейтральных и щелочных почвах, которые не нужно известковать. Если в такие почвы вносят гипс, он обогащает почву кальцием, а на солончаках обращает натрий в растворимую форму, после чего избыток натрия легко вымывается из почвы.

Магниевые удобрения. Магниевые удобрения редко специально используются в овощеводстве в полевых условиях. Часто для нейтрализации кислых почв применяют доломитовую известь (карбонат кальция-магния, содержит 7–13 % магния) – имеющийся в ней магний обычно покрывает потребности культур. Однако для пополнения запасов магния в почвах, имеющих нейтральную или щелочную реакцию, не следует использовать доломитовую известь. В этом случае лучше применять сульфат и окись магния.

Сульфат магния – гранулированный продукт, содержащий по 11–13 % серы и магния. Одновременно он восполняет потребности растений в сере. Сульфат магния в виде реактива содержит 16 % магния. Он быстро и полностью растворяется в почвенном растворе. В тепличных условиях можно применять сульфат магния для внекорневых подкормок, также его включают в состав смесей минеральных удобрений.

Окись магния – белое безвкусное вещество, содержащее примерно 69 % магния, весьма неудобное в обращении. Окись магния выпускается в виде легкого порошка, она также используется в медицине для нейтрализации кислоты и как слабительное средство. Это более дорогостоящее по сравнению с доломитовой известью удобрение имеет самую высокую нейтрализующую способность по отношению к кислотам. Вещество полностью растворяется в воде, а также в растворах аммиачных солей.

Окись магния и сульфат магния в качестве растворимых в воде продуктов можно успешно использовать для внекорневой подкормки, растворяя их в поливной воде для устранения дефицита магния у полевых культур. Сульфат и окись магния совместимы с другими необходимыми элементами питания растений. После смешивания их можно вносить вместе.

Удобрения, содержащие железо. Железо необходимо для жизни всех растений.

Обычно в кислых почвах имеется достаточное количество доступного железа для удовлетворения потребности растущих культур. Однако при щелочном характере почвы приходится вносить удобрения, содержащие железо.

Все химические соединения железа, которые могут быть удобрениями, растворимы в воде. Это сульфаты двухвалентного или трехвалентного железа, они содержат 11–19 % серы.

Сульфат железа вносят в малых количествах. Для внекорневой подкормки, которая выполняется методом опрыскивания листьев растений, применяют достаточно эффективные хелатные соединения железа.

Удобрения, содержащие серу. В растениях часто присутствует больше серы, чем фосфора, кальция и магния. Двуокись серы может поступать в растения через листья из атмосферы вместе с дождевой водой. Зачастую этого количества достаточно для удовлетворения минимальных потребностей культуры. К тому же ощутимые количества серы доставляют при внесении в почву химические удобрения, содержащие сульфаты калия, кальция, магния и других металлов. Обычно этих поступлений вполне хватает для покрытия потребностей культуры.

Древесная зола помогает в борьбе с грибковыми болезнями растений. В этих целях золой опыляют картофельные клубни перед посадкой, всходы свеклы, ботву картофеля.

Дополнительные потребности растений в сере можно восполнить, используя в качестве удобрения элементарную серу, производимую для сельского хозяйства. Однако внесение элементарной серы в нейтральные или кислые почвы увеличивает потери кальция за счет выщелачивания, поэтому это удобрение желательно применять на карбонатных (щелочных) почвах.

Способы внесения удобрений

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы используют жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

• сплошное или разбросное внесение;

• местное внесение.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают в почву. Обычно этим способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного способа внесения состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создании очагов, более или менее насыщенных удобрениями. Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения удобрений этот процесс может быть разделен на три фазы:

• предпосевное (основное) внесение;

• припосевное внесение;

• удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект дает совместное основное внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения вносят весной, в начале сезона. Некоторые из них, в частности, стимуляторы корнеобразования, нужно вносить в тот момент, когда осуществляется высадка саженцев, – весной или осенью.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур.

Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения возможно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Следует помнить, что гранулы лучше вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: это делают только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку достаточно положить не более 15 г, а в рядки – от 5–15 до 30 г туков в расчете на 1 м², тщательно перемешивая их с почвой. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятым по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в разном соотношении и в различных формах. При правильном употреблении желательнее применять органические удобрения, нежели минеральные.

Для внесения удобрений понадобятся такие инструменты, как лейка, ручной распылитель, ручная тяпка-рыхлитель, садовый совок, ручные вилы.

Дренажная система

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

• поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной на штык лопаты в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20–25 см щебнем;

• глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого надо выкопать дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Потом построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью землей, оставшейся после выкапывания дренов. Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Перекапывание

Перекапывание – механический способ повысить плодородие почвы. Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.

Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.

Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует: во‐первых, это тяжело, а во‐вторых, можно повредить ее структуру.

Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной.

При этом важно знать, что на протяжении 2–3-х недель обработанная земля будет оседать. Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).

Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.

Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.

ПРОСТОЕ ПЕРЕКАПЫВАНИЕ

Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.

Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания можно закладывать навоз и перемешивать его с почвой.

Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.

ДВУХЪЯРУСНОЕ ПЕРЕКАПЫВАНИЕ

Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ применяют на целинной земле.

Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.

Потом дно первой борозды максимально рыхлят, заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.

Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.

Двухъярусное перекапывание способствует достижению высокого качества подготовки почвы.

ПЛАНТАЖ

Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко.

При плантаже землю копают на глубину 75 см, после чего в почвенный слой вносят навоз.

Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.

Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части.

Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.

Затем берут веревку и намечают вторую борозду шириной 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают то же самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.

АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРЕКОПКЕ

Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.

При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют. Подобный подход предполагает минимальную обработку. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.

Рыхление

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а рыхление относится к поверхностной обработке, хотя может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Глубокое рыхление осуществляют весной. Для этого можно применять вилы, сдвигая ими слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление нужно для того, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Мульчирование

Мульчирование – это укрытие почвы. Делают его с разной целью, в том числе для защиты от заморозков. Над рыхлой мульчей во время ночных заморозков температура воздуха ниже, чем над неприкрытой поверхностью земли. Это связано с тем, что если почва открыта, то к ее поверхности все время идет тепло из более глубоких слоев. Мульча препятствует отдаче тепла землей. Между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над поверхностью земли имеется прямая зависимость.

Чем меньше мульча проводит тепло, тем ниже температура воздуха над землей. Во время эксперимента температура воздуха над почвой, которая была засыпана слоем перегноя толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. Температура воздуха над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, была ниже температуры над открытой почвой на 5,8 °C. В связи с этим мульчей можно утеплять только что посаженные грядки и грядки с небольшими всходами. Мульчировать почву под молодыми растениями допустимо только после окончания поздних весенних заморозков.

Более эффективна в качестве защиты от весенних заморозков органическая мульча. Она уменьшает тепловую потерю земли – действует как одеяло. Кроме этого, мульча уменьшает испарение влаги из почвы и таким образом усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает в себя влагу. Над ней воздух всегда имеет повышенную влажность. Слой влажного воздуха над мульчированной поверхностью земли становится дополнительным утеплителем для почвы. Все это помогает противостоять весенним заморозкам.

Для мульчирования можно использовать компост, солому, торф, кору деревьев, древесные стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще для мульчирования применяют специальный нетканый материал. Он отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания и испарения влаги. Также оно препятствует росту сорняков. Они просто погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны выпускается различного вида. Она бывает крупной, средней и мелкой. Любая мульча может использоваться на огороде. Однако крупная все-таки больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для мульчирования грядок лучше брать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не имеют отличий, но у них разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна, она разлагается через 3–4 года. Мульча из коры лиственницы сохраняется 4–5 лет. Она является хорошей подкормкой для растений. Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны. Если же мульчировать с декоративной целью, то больше подойдет кора лиственницы.

Мульчирование весной проводят до появления сорняков. Мульчу насыпают слоем 5–7 см. Удобрения желательно внести в почву до мульчирования.

По многочисленным наблюдениям, мульча из сосновой коры защищает от появления сорняков полностью. Если они и вырастают, то единичные и слабые. Пропалывать такие грядки легко. Мульча из сосновой коры хорошо впитывает влагу при поливе или во время дождя и затем отдает ее почве в сухую погоду. Там, где до мульчирования грядки приходилось поливать ежедневно, после мульчирования поливают раз в неделю. Полив грядок осуществляют поверх мульчи. Таким образом, посадки оказываются защищенными от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование проводят и поздней осенью. Предварительно с участка убирают сорные растения. В зиму слой мульчи рекомендуется увеличивать, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Последующей весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи уменьшают.

В средней полосе России обычно заморозки бывают во второй половине апреля, первой половине мая и в начале июня. Наименьшая температура атмосферного воздуха отмечается в утренние часы, перед восходом солнца.

Если посыпают мульчу поверх прошлогодней, то более тонким слоем – достаточно 3 см. Такую подсыпку можно делать в любое время года. Мульча из органических материалов более полезна для питания растений, чем мульча из темной пленки. Особенно касается это белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошей мульчей являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Отлично согреет грядки недозрелый компост или недозревший навоз вместе с зеленой массой (измельченной травой).

Слой мульчи под ягодными культурами нужно поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом. Он не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но хорошо защищает культуры от вымерзания.

Следует помнить – чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно это касается тяжелых почв. Иначе нижняя его часть начнет загнивать. Наиболее опасно это в дождливую погоду. На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем, не превышающим 2 см. При необходимости можно периодически подсыпать мульчу. Тогда через 2–3 года структура почвы значительно улучшится.

Те растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, в большей степени страдают от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за того, что в почве образуются воздушные подушки, не позволяющие весной ей хорошо прогреться на солнце.

Прополка

Основные правила прополки:

• выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

• после прополки надо тщательно убрать все части сорняков;

• полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Рекомендуется убирать сорняки с грядок регулярно, не откладывая это достаточно скучное дело в долгий ящик.

Если сорняки появились между кустиками рассады, их лучше вырывать вручную, чтобы не повредить еще не окрепшие части растений.

Между грядками можно рыхлить тяпкой.

При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.

Борьба с лебедой

Нельзя допускать созревания семян, поэтому лебеду необходимо безжалостно выкашивать.

Так как у лебеды небольшие корни, они легко вытаскиваются из земли, поэтому подходит механическая обработка почвы без применения гербицидов.

Борьба с вьюнком

Вьюнки развиваются на почве, где мало питательных веществ. Простым механическим способом избавиться от вьюнка практически невозможно, так как из самого маленького участка растения в 1 см может развиться целая система корневищ.

Осенью, перекапывая землю, надо разбивать комочки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой.

Участки земли, заросшие вьюнком, можно засеять семенами горчицы, со временем сорняк пропадет.

Так как вьюнок растет на кислотной почве, полезно осенью посыпать участок известью, мелом, фосфоритной мукой.

Если такие меры не помогают, то применяют гербициды, при этом строго соблюдая концентрацию, иначе отомрут только верхние участки растения, оставляя корень целым. Обрабатывать гербицидами следует 2 раза в год – весной и осенью.

Борьба с пыреем

У пырея мощная, глубоко уходящая корневая система. Для борьбы с ним существует несколько способов, как механических, так и химических.

• Щитовой метод заключается в перекапывании определенного участка земли чуть больше глубины, на которую опускается корневище пырея. В яму надо поставить доски как щиты, засеять участок рожью. Когда рожь немного вырастет, ее скосить и перекопать участок. Следующей весной пырея уже не будет.

• Картонный метод заключается в использовании картона. На участок, где растет пырей, кладут картон, присыпают небольшим количеством земли и сажают травы с небольшой корневой системой. Картон заглушит рост сорняка и он впоследствии перегниет.

• Уксусный метод – это борьба с пыреем при помощи опрыскивания растений уксусом. Уксус разъедает не только верхнюю часть растения, но и корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не угрожая почве и другим растениям.

Если эти меры для вас слишком трудоемки, можно после перекопки участка, засоренного пыреем и удаления его частей, засадить его кабачками, тыквами, георгинами.

Многие применяют для борьбы с пыреем гербициды.

Борьба с осотом

Корни у осота хорошо развиты, длинные, с придатками. Небольшого участка растения достаточно для образования нового растения.

В основном для борьбы применяют гербициды.

Но также используют прополку и перекопку. При прополке нарушается верхний слой, в корни не поступают продукты фотосинтеза, поэтому на восстановление требуется от 2-х до 3-х недель. Перекопку лучше делать осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами.

Также помогает мульчивание опилками, соломой, пленкой.

Борьба со снытью

Сныть – многолетнее растение с развитой корневой системой, ползучее, является ценным медоносом.

Сныть уничтожают при помощи перекопки и вычесывания земли от корней и других частей растения. Сныть плохо переносит солнечные участки.

Следует скашивать сныть до созревания ее семян.

Также допустимо применять «картонный» метод, описанный ранее.

Сныть не выносит окучивания, поэтому участок можно засадить при возможности картофелем.

Если эти меры не помогают, надо использовать в небольших количествах гербициды, осторожно вводя их в стебель растения при помощи шприца.

Борьба с одуванчиком

Одуванчик – растение с большим корнем.

Чтобы избавиться от одуванчика, существует несколько способов.

• Выдернуть или выкопать с корнем.

• Загубить одуванчик солью. Насыпать соль в центр растения, подождать его увядания, но не перебарщивать с солью, так как могут погибнуть близлежащие растения.

• Существует специальный инструмент – большой винт в виде английской буквы V из лезвий. Винт погружают в землю на необходимую глубину, после чего нажимают кнопку, механизм срабатывает и на поверхности появляется весь одуванчик.

• Использовать кукурузный глютен (CGM), но он эффективен только в течение 5–6 недель, после чего требуется дополнительная обработка.

• Немного вскипятить уксус для увеличения кислотности, перелить в пульверизатор, опрыскать растение.

• Не допускать распространения семян.

В самом крайнем случае применяют гербициды, в основном осенью.

Окучивание

Окучивание – это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Такой прием позволяет придать растениям устойчивость, вызывает рост корней, а у картофеля появляются столоны, на которых вырастают клубни. Артишок, спаржу и лук-порей окучивают для того, чтобы отбелить съедобные части.

Существуют два способа окучивания:

1) ручной – выполняется при помощи тяпки и мотыги;

2) механизированный – выполняется культиватором или трактором.

Окучивание хорошо проводить на почвах с неглубоким пахотным слоем. Это увеличивает объем рыхлой почвы, где развивается корневая система.

При избыточном увлажнении почвы окучивание способствует хорошему дренажу, а также аэрации (обогащению кислородом) и прогреванию солнечными лучами. Помимо этого, окучивание применяют для того, чтобы защитить растения от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, для защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями, при размножении отводками и пр.

Количество окучиваний, а также сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и влажности. Особенно полезно делать окучивание в дождливое лето, а при сильной засухе наоборот, так как при такой обработке влага из почвы испаряется быстрее. Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю растения влажную почву. На небольших дачных участках окучивать рекомендуется в сухую погоду. От стебля надо отгрести верхний слой почвы, а из более глубокого слоя окучивать растения, так как в глубоких слоях почвы содержится больше влаги.

Плюсы окучивания: обеспечение защиты стебля растения от различных климатических явлений, стимуляция роста растений и развития корнеплодов, дренаж, борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.

Минусы окучивания: иссушение участков почвы, ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей, ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.

Приготовление удобрений

Компост

Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены.

Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут.

Поэтому при закладывании компостной кучи надо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м.

Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать.

Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу – пищевые отходы добавлять в нее с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча недостаточно разогревается. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте, чтобы в земле накапливались микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. Вот поэтому нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой влажной травы ее предварительно подсушивают в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье, так как компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может недоставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз крупного рогатого скота или птичий помет.

В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно простое. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточная температура. В связи с этим ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза можно положить слой земли из сада. Таким образом компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху ее покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобнее выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг).

В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим.

При холодном компостировании в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения, иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород.

Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост окажется готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводят с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки.

Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку и просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.

Посевооборот

Посевооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том же месте растения сажают только через 3–4 года. Исключениями являются фасоль, томаты, картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки.

Посевооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям с короткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими в землю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом месте выращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает вырастить хороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение это имеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов).

Растения из одного семейства обычно подвержены одним и тем же болезням.

Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную надземную часть. Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажать любые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется.

Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль, морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.

На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок, свеклу, бобы, горох, картофель и томаты.

Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком, горохом, бобами, томатами и картофелем.

Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадить бобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют лук и томаты.

На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры.

У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землю наилучшим образом:

• для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук;

• для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук, корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы);

• для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель, томаты, морковь, свекла, бобовые;

• для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочанная капуста, бобовые;

• для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (за исключением моркови), бобовые (за исключением фасоли);

В Англии в начале XVIII в. огурцы были редким растением: врачи сомневались в их полезности, считая, что они вызывают простуду, а некоторые и вовсе полагали, что этот овощ ядовит.

• для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (за исключением фасоли);

• для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты;

• для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук;

• для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды;

• для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые.

Совместимые растения

Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожай получается более низкий.

• Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от них колорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер.

• Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают хороший урожай рядом с картофелем, редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой. Бобы подпитывают почву азотом. Душистый базилик защищает бобы от повреждений бобовой зерновкой. Полезно сажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу.

• Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает защитить виноград от филлоксеры.

• Отлично соседствует горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить в междурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствует хорошему урожаю. Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на рост сорных растений.

• Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица.

• Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль. Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то не будет слизней.

• Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой и салатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокруг земляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.

• Для белокочанной капусты хороши такие соседи, как сельдерей, лук, укроп, салат, редис, кустовая фасоль и картофель. Для улучшения вкуса капусты в междурядья можно посадить укроп. К тому же эта травка отпугивает тлю и гусениц. Сельдерей помогает капусте защититься от капустной мухи и земляных блошек. Однако его запах притягивает капустную белянку. Поэтому эти два растения рядом сажать не следует.

• Капуста хорошо растет рядом с огуречной травой. Она отгоняет от капусты улиток. Салаты защищают капусту от земляной блошки. На капусте часто бабочки откладывают яйца. Защититься от них этому растению помогают пряные травы. Своим запахом они затмевают запах капусты и таким образом отпугивают бабочек. Вокруг капусты можно сажать полынь, мяту, иссоп, чабер, ромашку аптечную, шалфей. Лук-порей не любят гусеницы совки.

• Отпугивают насекомых (тлю, белянок, морковных и капустных мух) некоторые цветы – настурция, календула, бархатцы. Их можно сажать в междурядья капусты.

• Пастернак обладает свойством привлекать хищных насекомых, которые уничтожают гусениц.

• Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту с томатами, морковью и фасолью.

• Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината, лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брухусом, а та подпитывает клубни азотом.

• Все перечисленные выше растения отличаются корнями разной длины. Поэтому они берут влагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями, то он реже болеет и может много лет расти на одном месте. При этом картофель будет давать стабильный урожай.

• Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком и укропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы.

Можно по участку картофеля кустами высаживать хрен. Для отпугивания колорадского жука подойдут кориандр, котовник, бархатцы, пижма, настурция. Лук и чеснок губительно воздействуют на фитофтору – картофельный грибок.

• Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является для нее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами, салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. Еще кукуруза отлично сочетается с подсолнечником.

• Для уплотнения грядок с кукурузой используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – эти растения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает кукурузу от клопов-черепашек. Не стоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу.

• Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковной мух. Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой, петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной. Однако сажать эти растения нужно редко.

• Лук и чеснок рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с луком бобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей.

• Полезное соседство наблюдается и среди фруктов и ягод. Например, яблоня предотвращает появление на малине серой гнили, а малина не позволяет на яблоне появиться парше.

• Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краю грядки с морковью, свекла оздоравливает первую.

• В зарослях щавеля хорошо растут мята и мелисса.

• Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посев укропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних.

• Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой. Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик.

• Грецкий орех любит расти в одиночестве.

• Для томатов по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей.

• Высокорослые томаты отпугивают плодожорку от груш и яблонь, также они защищают эти деревья от парши. Томаты усиливают развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит, увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик.

• Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом.

• Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений (капусты, редьки и редиса).

• Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой же эффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией.

• Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп.

• Сельдерей предпочитает расти рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой и огурцами.

• Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарник будет защищен от почкового клеща.

• Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей).

• С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень и таким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняют почву азотом. Перечисленные здесь растения также имеют корневую систему различной длины. Они берут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами. Для них нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут.

• На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесь хорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своим ароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и от некоторых болезней.

• Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу, бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому.

• Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуют на почву.

• Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод.

• Петрушка отгоняет муравьев.

• Ромашка далматская, или пижма цинерариелистная, защищает капустные грядки от тли, гусениц капустной совки и белянки. Эти же растения предотвращают появление на яблонях тли, яблочной плодожорки и других насекомых-вредителей.

• Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых.

• Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Она помогает защититься другим растениям от лугового мотылька.

• Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы от мучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также он уменьшает частоту поражения гвоздики серой гнилью.

Несовместимые растения

Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекать насекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимые растения не рекомендуется сажать рядом.

Одну и ту же культуру можно возвращать на прежний участок только через два года – за этот срок почва накопит необходимое количество микроэлементов. На одно и то же место нельзя сажать родственные растения – они питаются одними веществами и болеют одними болезнями.

• Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Также росту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы.

• Не растут рядом капуста и виноград.

• Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком. Плохим соседом для него является полынь.

• Грецкий орех затеняет и не дает расти любым растениям под своей кроной.

• Капуста несовместима с томатами и морковью. Плохим соседом для листовой капусты является пижма.

• Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей.

• Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник. Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина. Не выносит картофель по соседству сельдерей.

• Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковой огневкой. Не стоит сажать малину рядом с земляникой. Такое сочетание приводит к размножению землянично-малинного долгоносика. Одинаковыми болезнями страдают земляника, пасленовые и облепиха.

• Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем и пряными травами.

• Среди фруктовых деревьев тоже наблюдаются такие эффекты. Персик угнетающе воздействует на грушу, яблоню и вишню. Эти деревья нужно сажать на значительном расстоянии друг от друга. Петрушка несовместима с кочанным салатом и огурцами.

• Не рекомендуется сажать томаты, фасоль и укроп рядом с капустой.

• Томаты значительно затрудняют рост винограда. И сами в свою очередь не растут рядом с репой и картофелем.

• Для редьки негативными соседями являются иссоп и шпинат. С листовой горчицей не сажают салат. Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой.

• Такое дерево, как тополь, вредно для яблони и кукурузы.

• Тыква препятствует росту картофеля. Лук-шалот не дает расти фасоли.

• Фенхель негативно воздействует почти на все овощные и другие культуры.

• Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком, бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов.

Корневая подкормка

Корневая подкормка является наиболее распространенной. Для нее берут только хорошо растворимые минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде вносят прямо под растения. Для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Поливать надо удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не было брызг. Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.

Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде. Для сухого внесения нужно подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты.

Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.

Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора надо развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.

Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1–2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.

Жидкую органическую подкормку вносят в бороздки и заделывают почвой. Для такой подкормки разводят в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1: 10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1–2 кг) разводят в ведре воды, вносят в канавки или лунки и быстро засыпают их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.

Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2–3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3–4 ведра, под кустарники – по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1–2 ст. л. на ведро воды.

Внекорневые подкормки

Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Такую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием. Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две подкормки. Первый раз надо подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.

Внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества попадают на листья и стебли в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит иногда даже быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие экземпляры бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь их корни и ускорить гибель. Внекорневые обработки позволяют очень оперативно помочь растению. Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты.

Опрыскивать растения питательными растворами желательно вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует делать в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

Избыток азотных удобрений вызывает буйный рост, он хорош для декоративнолистных растений, но не желателен у цветущих видов. Ведь все силы растения уйдут именно на рост в ущерб цветению.

При опрыскивании растений питательный раствор равномерно наносят на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде.

В настоящее время специализированные торговые сети предлагают садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок.

Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения. Во время приготовления питательного раствора строго следите за точностью применения дозы удобрений, не превышайте концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:

• медный купорос (медь) – не более 1–2 г;

• борная кислота (бор) – по 3–5 г;

• молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1–3 г;

• бура, сернокислый марганец – по 5–10 г;

• сернокислый цинк – по 2–4 г;

• аммиачная селитра (азот) – по 15–20 г;

• мочевина (азот) – не более 40–50 г;

• суперфосфат (фосфор) – не более 300 г;

• калий сернокислый – не более 100 г;

• калий хлористый – не более 50 г;

• магний сернокислый – не более 200 г.

Особенно внекорневая подкормка полезна на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни. Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.

Подкормку растений минеральными удобренимия можно производить через систему капельного орошения. Для этого подойдут как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное – все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.

Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1–1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений поливной раствор должен быть концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. доза всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.

Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3–0,5 %, поливают растения как обычной водой – под корень или по листьям.

Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30–50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов применяют при внекорневой подкормке, когда его мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет 0,5–1 л на каждый квадратный метр.

Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т. е. опрыскать растения раствором, для которого 100 г золы растворить в 10-литровом ведре воды.

Если перед посадкой лук не был выдержан в растворе медного купороса, то это можно исправить в начале июня. Его надо внести в виде раствора, приготовленного из 0,5 ч. л. купороса без горки на 10 л воды.

Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае хотя бы просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, заранее смиритесь с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного дискомфорта, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях.

Азот

Азот, входящий в состав белков, является основой всех процессов, которые происходят в клетках растений. Недостаток этого элемента прежде всего проявляется в явном замедлении роста и плохом развитии растения, причем рост задерживается без видимых причин. Слабый рост, мелкие бледные листья – явный признак азотного голодания. Листья растения (сначала только нижние) или все растение в целом приобретают светло-зеленую окраску. Если проблему вовремя не устранить, то листья желтеют или краснеют в зависимости от вида растений. Резко ухудшается завязывание и формирование плодов, качество плодов заметно страдает, они изменяют окраску до светло-зеленого или желтого цвета.

Избыток азота в почве доставляет большие неприятности. Растения, перекормленные азотом, сильнее подвержены болезням, особенно гнилям.

Плоды на них, как более «вкусные», чаще поражаются вредителями.

Типичные симптомы азотного голодания:

• раннее одревеснение стебля;

• расположение листьев торчком, они смотрят вверх;

• ускорение всего цикла вегетации;

• ранний преждевременный листопад;

• уменьшение размера плодов при одновременном увеличении яркости их окраски;

• создается впечатление, словно растение изо всех сил торопится как можно быстрее дать семена.

Фосфор

Фосфор принимает участие в построении клеток, их делении. Он способствует усвоению растением остальных элементов питания, активизирует образование цветков и завязей, улучшает качество продукции. Часто холодной весной растения приобретают фиолетовый оттенок – это явный признак фосфорного голодания. Его причина кроется в том, что корни усваивают фосфор из холодной почвы в 10–12 раз хуже, чем из теплой.

Листья растения могут приобретать красновато-фиолетовый оттенок явно не по времени года не только холодной весной, но и в холодную погоду летом. Фосфорное голодание чаще всего становится заметным сначала на старых, а потом и на молодых листьях. Изменение цвета листьев может проходить в несколько этапов: сначала они приобретают темно-зеленую окраску, которая постепенно переходит в фиолетовый или красный цвет. Усыхая, эти листья не желтеют, а чернеют и отмирают. Это явный сигнал того, что растение испытывает фосфорное голодание. При недостатке фосфора также замедляется его рост, завязывание продуктивных органов и созревание урожая.

Типичные симптомы фосфорного голодания:

• появление бутонов и начало цветения происходят с задержкой;

• растение дает мелкие цветки, они часто опадают;

• на старых листьях появляются фиолетовые, красноватые и бурые пятна;

• растение дает мелкие молодые листья;

• нижняя поверхность листьев становится красно-фиолетового цвета;

• края листьев загибаются кверху;

• замедляется рост корневой системы;

• стебли делаются тонкими, одревесневшими.

Калий

Потребности растений в калии обычно возрастают в период перехода к плодоношению. Кроме того, растения стремятся извлечь больше калия из почвы при недостатке света, особенно явно это наблюдается в теплицах при затяжной пасмурной погоде.

• Калийное голодание вызывает общее замедление развития растений. Также оно ведет к краевому «ожогу» листьев, проявляющемуся следующим образом: сначала на краях листьев появляются светло-зеленые полосы, постепенно они становятся ярко-желтыми.

• При остром голодании на листьях появляются бурые пятна, они приобретают неправильную куполовидную форму, закручиваясь вниз, или закручиваются кверху, проявляется морщинистость листьев, они сморщиваются внутри.

• Рост растений замедляется, они становятся низкорослыми и хлипкими.

• Кроме того, нехватка калия существенно снижает зимостойкость растений открытого грунта.

Кальций

Существенный недостаток кальция может наблюдаться на сильнокислых почвах. Он ведет к гибели корней, поскольку в таких условиях не могут развиваться корневые волоски.

• Явным признаком кальциевой недостаточности служит сильное осветление молодых листочков, хотя нижние листья при этом остаются здоровыми.

• Верхушечные почки постепенно чернеют и отмирают.

• Рост растений зримо отстает, причем корни делаются короткими, как обрубки.

Железо

У растений, растущих в обычных грунтах, иногда развивается хлороз. Он проявляется в пожелтении верхних листьев, которые позднее совсем белеют из-за нехватки железа, доступного для растений. Часто железо становится недоступным на сильнокислых почвах, когда снижена растворимость его солей. Кроме того, на доступность железа влияет внесение больших доз кальция или фосфорных удобрений, поскольку железо образует с ними труднорастворимые соли.

Магний

Недостаток магния у растений чаще всего случается на кислых почвах. Он проявляется в постепенном пожелтении или осветлении нижних листьев, но жилки остаются ярко-зелеными. Они сосуществуют на растении одновременно с зелеными молодыми листьями.

Медь

Увядание растений даже при достаточном увлажнении почвы говорит о нехватке меди. Усыхание молодых побегов, увядание верхушки и побледнение листьев происходят в начале лета.

От недостатка меди страдают многие садовые культуры, особенно те, что растут на песчаных почвах.

Бор

Борное голодание может возникнуть у растения на любых почвах в засушливые годы или же вследствие избыточного известкования кислых почв. Признаками борного голодания может быть пожелтение или покраснение верхушечных листьев побегов. Подсказать о проблеме могут и яблони, на плодах которых появляются темные пятна, похожие на пробку.

Расположение и зонирование огорода

Правильное расположение огорода и разбивка его на грядки помогают облегчить труд по уходу за культурными растениями и способствуют повышению урожая. Зонирование огорода помогает также своевременно выполнять сезонные работы.

• Под огород отводят на участке наиболее ровное и солнечное место.

• Все грядки ориентируют в направлении с севера на юг. Это позволяет растениям максимальное количество времени в течение дня находиться под солнечными лучами.

• Деревья, высокорослые кустарники, а также живые изгороди располагают подальше от грядок. Предпочтительнее, чтобы они находились с северной стороны огорода. Тогда они не будут загораживать свет и защитят от сильного холодного ветра остальные растения.

• Если участок с небольшим наклоном в сторону юга, то растениям будет на нем комфортно – достаточно света и тепла.

• Наклон в северную сторону ухудшает освещенность культур.

• Участок с крутым наклоном можно разбить на горизонтальные ярусы, чтобы грядки были расположены на небольших выровненных местах и вода по ним не стекала во время дождя или полива в одну сторону и не скапливалась. Все растения в этом случае получат достаточно солнечного света и влаги.

Для того чтобы составить план огорода, необходимо в первую очередь решить, какие культуры и в каком количестве будут выращиваться. Выбирают преимущественно те культуры, которые позволят получать свежие овощи продолжительный период – с весны до поздней осени. Можно также при этом ориентироваться на показатели потребности каждого члена семьи в свежих овощах и ягодах (табл. 2). Следует оценить и свои силы, затраты времени на посадку растений и уход за ними, сбор и переработку урожая.

Таблица 2. Нормы годовой потребности взрослого человека в овощах и площадь для их выращивания

Размеры и высота грядок устанавливаются произвольно, это в большей степени зависит от особенностей выращиваемых культур.

• Обычно ширина грядок составляет 0,45–1,2 м, не стоит делать их шире, иначе ухаживать за растениями будет затруднительно. До середины грядки указанной ширины можно достать руками с любого края и для этого не придется заступать на нее или тянуться вперед.

• Высота может быть различной, но чаще это 15 см. Менее высокие грядки быстро теряют свои очертания, осыпаются по краям.

• Если участок расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то предпочтительны высокие грядки (до 80 см), которые являются стационарными и их расположение на огороде продумывают заранее. Тень от них не должна перекрывать солнечный свет для соседних растений.

• Грядки-контейнеры бывают стационарными или переносными (рис. 2). Их расположение можно менять каждый год перед посадкой. Наполненную грунтом и органическими материалами грядку с выросшей зеленой массой растений переместить уже не удастся.

• Если земельный участок небольшой и решено создать ярусы, то для них также необходимо выбрать подходящее место с хорошим освещением. Многоярусные (вертикальные) грядки не должны затенять остальной огород.

Составляя план огорода, отводят место для дорожек и проходов между грядками, чтобы обеспечить доступ к растениям и облегчить уход за ними.

Рисунок 2. Грядка-контейнер

Если на огороде дорожки достаточно широкие, то грунт и удобрения можно подвозить к грядкам на тележке. Не придется таскать в руках тяжести и при сборе урожая.

На огороде или рядом с ним необходим источник воды. На участке надо выделить место под накопительные емкости. Их можно наполнять водопроводной водой или во время дождя, при таянии снега. Место под емкость с водой лучше отвести в стороне, но так, чтобы удобно было подносить при необходимости воду к грядкам с наиболее влаголюбивыми культурами.

Если планируется разместить на огороде систему капельного орошения или проложить трубы для подачи воды из крана к грядкам, то это необходимо учесть при разметке грядок. В данном случае удобно делать их прямоугольными, параллельно расположенными.

Многие огородники не выбрасывают ботву и другие растительные остатки после уборки урожая, а используют их для приготовления компоста. Это натуральное органическое удобрение для многих растений является самым ценным и при внесении в почву позволяет получить высокий урожай овощей и ягод. В удаленном уголке на участке выделяют место под компостную кучу с удобным подходом к ней. Все растительные отходы с грядок можно свозить туда на тележке. При желании компостную кучу отгораживают цветником с высокорослыми растениями или декоративными кустарниками.

Расположение теплицы для получения раннего урожая овощей также необходимо продумать.

Она не должна бросать тень на грядки, поэтому лучше разместить ее ближе к дому. Сама теплица тоже не должна находиться в тени, если она не отапливаемая (рис. 3). К теплице нужно проложить дорожку и обеспечить в нее подачу воды.

Размещая все вышеперечисленные объекты на плане огорода, необходимо учесть площадь тени, которую они будут создавать. Сделав необходимые пометки на бумаге, легко определить на огороде зоны, которые всегда будут открыты для солнца, или наоборот, все время будут находиться в тени.

Рисунок 3. Наиболее освещенные места на участке для теплицы

Количество грядок под каждую культуру может со временем меняться.

При планировании огорода учитывают совместимость различных культурных растений и правила севооборота.

Немаловажное значение для урожая имеет высота ограждения вокруг участка. Высокие заборы оказываются полезными только с северной стороны. С остальных сторон они загораживают свет для растений и затеняют значительную часть огорода. По этой же причине не стоит сажать по всему периметру высокие деревья. Не препятствуют доступу солнечного света к растениям высокие ограды из сетки.

Грядки для растений, нуждающихся в постоянном уходе, размещают ближе к дому. Например, редис, томаты и огурцы поливают часто и поэтому сажают их у дорожки. Неприхотливые овощи и травы можно разместить подальше.

Парники удобнее устраивать на грядках, которые находятся недалеко от дома. Их располагают, как и грядки, в направлении с севера на юг. Весной, пока участок еще пустует, растения в них регулярно поливают, пропалывают, прореживают. С наступлением жаркой погоды каркасы и покрытия убирают и растения продолжают расти на том же месте.

Обычно ближе к дому сажают культуры, которые часто используют для еды (самые распространенные виды зелени, редис, салат и т. п.).

Подальше от самых влаголюбивых культур размещают грядки с перцем и баклажанами, свеклой, морковью и другими корнеплодами. Рядом с ними можно посадить капусту и фасоль.

В самой дальней части огорода сажают многолетние растения и картофель. Первые в таком случае защищены от случайного повреждения и не мешают общему уходу за почвой весной и осенью – перекапыванию, боронованию и т. д. Как правило, многолетние растения не нуждаются в обильном поливе и к ним не придется много раз подходить.

На самом солнечном месте размещают грядки с томатами, перцами, баклажанами, редисом, редькой, капустой, тыквой и фасолью.

Грядки на участке могут быть как временными (каждый год их формируют на почве), так и стационарными (с бортиками). Огороженные грядки обычно менее подвержены разрастанию сорняков, поскольку их корни не проникают сквозь плотный материал, вкопанный в землю. Перед обустройством таких грядок необходимо тщательно продумать их размеры, расположение и др. Каждый год можно менять на них выращиваемые культуры, и место по площади должно подходить для разных растений. Грядки не должны быть слишком маленькими или большими, иначе севооборот окажется затруднительным.

В тени деревьев урожайность многих овощей значительно снижается. Чтобы не пропали свободные места, лучше посадить тенелюбивые цветы или зелень. В тени деревьев хорошо наращивают зеленую массу ревень, щавель, лук.

Если грядки огороженные, то дорожки стоит посыпать гравием, тогда сорнякам на участке места совсем не останется. Грядки с некоторыми овощами или пряными травами можно разместить между рядами молодых деревьев. Они получат достаточно света и будут хорошо расти даже в легком затенении.

Размещение огородов на склонах

Если огородный участок приходится размещать на склоне, то грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы.

• Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно разбивать огород в условиях, когда наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает. Огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры на склонах нужно выращивать только в таких местах. На нижней части склона следует высаживать кустарники и деревья, которые надежно защищают почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

• При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огороды вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огородов должно составлять 1: 4 или 1: 5. Террасы лучше укреплять деревьями и кустарниками, поддерживая почву под газоном покрытой дерном.

• При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной.

Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

ВИДЫ ГРЯДОК

При создании грядок на малых площадях земли не только экономится место, но и облегчается уход за растениями. На таких грядках их легко обеспечить всеми необходимыми питательными веществами.

Можно использовать геометрический метод посадок, который помогает растениям наилучшим образом усваивать воду, свет и питательные вещества.

Все эти приемы способствуют более быстрому росту растений и увеличению урожая. К тому же правильно организованные насаждения меньше страдают от болезней и неблагоприятных факторов внешней среды.

Контейнер

Контейнер для овощей – это высокая грядка, стенки которой обычно выкладывают из кирпичей, бревен, бруса или камней. Ширина такой грядки – около 1 м, длина может быть любой. По высоте ее выстраивают от 30–40 до 70–80 см.

• Такие грядки можно строить на газонах, и тогда они будут служить еще и украшением участка.

• Хороши овощные контейнеры для выращивания смешанных культур. В их центре можно расположить опору для огурцов или высокорослых томатов.

• Если построить над грядкой прозрачную крышу, то растения будут менее подвержены грибковым инфекциям.

Наполняют овощной контейнер органическим материалом.

Вниз складывают грубый материал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнера можно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строят контейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.

Овощные контейнеры обладают рядом плюсов.

• Они удобны в выращивании овощей и красиво смотрятся на участке.

• На маленькой площади можно разместить большую массу растений.

Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальной поверхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисать плетистые растения.

• Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобности часто удобрять и поливать их.

• По весне, после закладки органических удобрений, овощной контейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей. Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям.

• Еще одно достоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и не является источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам.

Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы.

• Например, для строительства такой грядки необходимы определенные средства, силы и умения.

• Чтобы заполнить контейнер и сделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья.

• Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшего органического натурального удобрения.

С учетом этих минусов становится понятным, почему не все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров.

При создании овощного контейнера учитывается ряд правил.

• Для его строительства не подходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильно нагреваются на солнце и передают тепло внутрь.

• Не стоит располагать контейнер на тенистом месте, иначе урожай будет низкий.

• Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки, засыпают все это щепкой и стружкой.

• Затем в содержимое контейнера добавляют азотные удобрения, например, мочевину.

• Далее все засыпают землей или перегноем.

• Для согревания контейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы, солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать.

• Самым верхним слоем толщиной 15–20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так как постепенно грядка будет оседать.

• По мере роста растений можно еще проводить мульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника.

• Для полива овощного контейнера строится специальная «система».

Нужно вкопать в содержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок с отверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги, концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают капроном. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей или щепками. Когда надо полить растения, шланг от водопровода подключают к торчащему из земли шлангу и включают воду на 15–20 мин.

Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты от фитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих болезней прорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этих болезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищают растения от росы по утрам. В таком случае они сохраняются здоровыми почти до заморозков. Крыша также частично защищает растения от росы.

В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим в него можно сажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой и тогда контейнер превращается в парник.

Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев.

• Например, сначала сажают редис и кресс-салат.

• Затем в центре контейнера высаживают томаты и огурцы.

• После того как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь и свеклу на его месте.

• Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат.

При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы он выдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растения достаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера.

По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверху немного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого среда для выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней. Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. В него надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.

При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участке можно значительно увеличить урожайность овощных культур.

Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместо него можно сделать пристройку к компостной куче.

Весной в пристроенный отсек складывают компост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы, тыквы, кабачки.

Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе он уйдет в ботву.

Грядки-короба

Грядки-короба – это огороженные грядки. Они незаменимы для северных регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у кого огород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.

Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такой грядки составляет 15–20 см.

Наполняют короб органикой. Сначала кладут слой недопревшего навоза, затем слой перегноя или компоста толщиной 6–7 см.

Грядки-короба могут быть разной ширины (до 1–1,2 м) В них рядки растений можно размещать в различных направлениях.

Узкие короба должны располагаться в направлении с севера на юг. В коробах, как и в овощных контейнерах, можно устанавливать подпорки для фасоли, томатов или огурцов, а также строить над ними прозрачные крыши.

По сути, короб – это низенький контейнер. В него не нужно закладывать большое количество материала и органического удобрения. Этим грядки-короба выгодно отличаются от овощных контейнеров. Однако и запас питательных для растений веществ истощается в них быстрее.

Грядку-короб в домашних условиях можно изготовить из деревянной рамы, обработав ее машинным маслом или олифой для защиты от гниения.

Короба хуже удерживают влагу в почве. В жаркую погоду такие грядки поливают 2 раза в неделю.

Перед посадкой грядки-короба вскапывают, затем вносят удобрения.

Также их нужно мульчировать.

Полезно рядом с грядками-коробами установить бочку для настаивания трав. Настой из нее используют для питательного полива грядок. Поливать грядки-короба удобнее из ведра. Воду выливают сразу на слой мульчи.

Плюсы грядки-короба очевидны. Междурядья обычно забетонированы или выложены кирпичом, поэтому на них практически не бывает грязи, а сорняки плохо прорастают. В холодное время можно быстро накрыть растения, чтобы они не замерзли. Благодаря плотной посадке растения больше удерживают влагу.

Если в вашей местности хорошая почва, вскапывать грядки-короба весной не обязательно. Корневая система растений улучшает структуру почвы сама. Обычно в течение первого года почва в коробах становится рыхлой на 20 см в глубину.

Если регулярно поливать грядки-короба и вносить удобрения, то можно с весны до осени вырастить на них 3–4 урожая. Если в коробе установить проволочные дуги или металлический каркас, то он легко превратится в парник – останется только укрыть его пленкой или лутрасилом. В таком парнике хорошо выращивать рассаду.

Узкие грядки

Узкие грядки наиболее эффективные. Их конструкция разработана американским ботаником Джекобом Миттлайдером.

Ширина такой грядки не более 0,5 м, а между ними оставляют около 1 м для прохода.

Грядки с шириной междурядий 100–110 см наиболее удобны для выращивания культурных растений – такая ширина позволяет растениям не затенять друг друга.

Овощи высаживают в два ряда. Рассаду сажают в шахматном порядке по загущенной схеме (см. далее) – при такой посадке у растений на узкой грядке больше пространства и света.

Узкие грядки в форме корыта весной, во время снижения температур, не нуждаются в дополнительных опорах для укрытия, так как ширина укрывного полотна 60 см, а длина соответствует длине грядки.

Узкие грядки можно делать и без коробов, просто ограничив с боков земляной насыпью в виде валиков. Растения лучше поливать под корень – вода будет меньше растекаться. Под плетистые овощи в центр грядки можно поставить подпорки.

Для удобрения узких грядок и грядок-коробов лучше всего подходит компост. Можно узкие короба заполнять опилками и песком, добавлять керамзит. Постоянный полив и минеральные подкормки способствуют улучшению урожая.

Рядом с узкими грядками желательно разместить бочки для приготовления травяных настоев. Эти настои применяют для полива и подкормки одновременно.

Узкие грядки удобны в поливе. Однако делать это приходится несколько чаще, желательно ежедневно. Если воспользоваться мульчей, частота необходимого полива уменьшится. Узкие грядки-короба, засыпанные мульчей, можно поливать значительно реже.

При ширине грядки до 45 см удобнее проводить рыхление почвы, полив овощных культур, удаление сорняков, при этом все овощи хорошо просматриваются.