Читать онлайн Теплицы и парники. Секреты раннего урожая бесплатно

Вступление

Наш климат очень изменчив, а глобальное потепление сделало его вообще непредсказуемым. Подогретая парниковыми газами атмосфера становится очень подвижной. Если раньше большие массы холодного или теплого воздуха «знали свое место», то сейчас они словно сорвались с цепи и интенсивно перемешиваются. Так, среди теплой субтропической зимы возможно сильнейшее арктическое похолодание, а весной после летнего зноя приходят заморозки. Теперь даже самые опытные огородники не всегда могут угадать со сроками посева и посадки культур. Посеешь очень рано – весь труд в одночасье уничтожит возвратный заморозок, а слишком поздно – все прибьет засуха. Однако мы с вами отнюдь не пессимисты, и пока политики начинают чесать себе за ухом, как все-таки остановить эти глобальные процессы, ибо, кроме ученых, даже они начинают осознавать, что на Земле творится что-то не то, мы делаем свое дело – выращиваем овощи. А для того чтобы не быть полностью под колпаком у изменчивой погоды, нужно создавать для растений условия, при которых им будет комфортно расти на нашем огороде. Такие условия мы сможем создать, только устроив тот же парниковый эффект, но уже управляемый и под нашим контролем. И если глобальный парниковый эффект грозит изменением климата и, как следствие, планетарными катастрофами, то наш принесет только пользу. В созданных нами условиях растения могут расти и давать урожай практически круглый год.

То, что бороться с уменьшением парниковых газов нужно всем, становится ясно даже самым темным людям, а вот чтобы доказать, что строить парники и теплицы необходимо возле каждого дома и дачного домика, – для этого я и запланировал написать эту книгу. Даже самый ленивый хозяин, который имеет свою грядку под овощи, знает: всегда нужно иметь под рукой какой-то укрывной материал, для того чтобы в случае заморозка прикрыть свою высаженную рассаду или посевы ранних овощей. Но он никогда, наверное, не считал, что было бы гораздо экономнее построить стационарную теплицу, парник или другое культивационное сооружение.

Преимущества его очевидны:

• во-первых, вы получите самый ранний урожай, который и на рынке в цене, и вам к столу придется в самый раз;

• во-вторых, вам не придется каждый раз возиться с укрывным материалом (мыть его и сматывать после использования) или покупать новый;

• в-третьих, при правильной эксплуатации и севообороте все затраты на постройку теплицы и парника у вас окупятся уже на второй год. Ведь расчетливый хозяин даже в небольшой теплице сможет так спланировать выращивание овощей и ранней зелени, что она не будет у него простаивать целый сезон. А если снабдить вашу теплицу или парник еще и экономным источником обогрева и света, то такая теплица будет работать круглый год, принося вам прибыль.

Да, друзья, теперь земля становится товаром, и каждый расчетливый хозяин, владелец даже самого небольшого надела, думает, как получить с него максимальную прибыль. Я говорю не о депутатах и других «властелинах колец», которым гектары земли нужны только для уединенных прогулок, а о тех людях, которые знают цену труда и пота. Так вот, хочу ответственно заявить: хозяйство, где нет культивационного сооружения, теряет весьма значительную долю прибыли от использования своей земли! И не важно, выращиваете вы овощи, цветы и экзотические фрукты для себя или же для рынка. Потому что даже если вы выращиваете ранние овощи для себя, то уже экономите на их покупке. А кто хочет серьезно заняться тепличным бизнесом, тот может взять за пример Западную Европу, в частности Голландию, а также Турцию и Израиль. Там очень большие массивы земли, в особенности возле больших городов, покрыты теплицами, в которых выращивают практически все. И не думайте, что, написав о Турции и Израиле, я не знаю географии или допустил опечатку. Сам был удивлен, когда, подлетая к Анталии, увидел с высоты полета множество – целые массивы – теплиц в разгар лета. Представьте себе, у них в теплицах вместо обогрева устроено кондиционирование и увлажнение воздуха, а покрыты такие культивационные сооружения материалами, которые регулируют количество солнечного света и уменьшают ультрафиолетовое излучение. За пределами таких теплиц и парников огородные культуры не выдержали бы и нескольких минут. И что поразило: все отели и курортные города полностью обеспечены столовой зеленью и овощами от местных фермеров и предпринимателей, а то и просто выращивают их на территории курортных комплексов. Да и цены не зашкаливают, как на наших курортах. Люди думают, как зарабатывать деньги. Конечно, чтобы построить капитальное культивационное сооружение, нужны значительные вложения, но вы практически никогда не будете в проигрыше, ибо ранняя свежая продукция всегда найдет своего потребителя. Ну, разве что вы будете лежать на диване, смотреть сквозь окно на звезды и ждать, когда же они пришлют к вам покупателей.

Кое-кто не сразу может решиться заняться таким бизнесом, как выращивание рассады в теплицах и парниках, о чем я написал в своей предыдущей книге «Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая», или же ранними экзотическими теплолюбивыми фруктами и овощами. У кого-то с начальным капиталом туговато, а брать кредит как-то боязно, а кто-то просто боится начинать что-то новое для себя. Таким «осторожным» я могу порекомендовать сначала построить небольшую каркасную тепличку или парник, а тем, у кого руки не знакомы с молотком и шуруповертом, можно и купить готовую, благо люди сейчас продают даже молоко от синей птицы, и посеять или посадить туда свою первую рассаду. Я почти уверен, что уже на следующий год вы задумаетесь, а не расширить ли тепличку или, что лучше, не построить ли еще и побольше. Тут не нужно долго убеждать, ибо убеждает сама экономика: с открытого участка земли вы никогда не получите столько продукции, сколько с укрывного, и притом ранней, самой востребованной. Но построить теплицу и парник – это еще только полдела. Для того чтобы сооружение работало, необходимо знать состав грунта, который закладывают под урожай, световой, температурный режимы и относительную влажность в помещении закрытого грунта. Кроме того, очень важно соблюдение мер агротехники – удобрение, полив, мелиорация и защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Короче говоря, все то сопутствующее, что приносит не только пот, но и удовольствие, и, что самое главное, прибыль от нашего труда. Именно об этом я написал книгу. Желаю, чтобы вы почерпнули много интересного и полезного из моего труда.

Раздел 1. Классификация и виды культивационных сооружений

Все сооружения, как стационарные (капитальные), так и переносные (временные), которые укрывают растения от неблагоприятных погодных условий, можно отнести к культивационным сооружениям закрытого грунта. Самые известные из них – это парники, теплицы и оранжереи. В принципе, даже подоконник на окне в квартире или застекленный балкон можно использовать как культивационное сооружение для выращивания рассады овощных теплолюбивых и редких культур, но мы сочтем такое использование жилплощади вынужденной мерой вследствие отсутствия (во как завернул!) настоящих культивационных сооружений.

А оптимальными среди настоящих культивационных сооружений по возведению и простоте в эксплуатации я назвал бы парники.

Парники

Парники – сравнительно простые в изготовлении и бесхитростные в эксплуатации сооружения. В основном их используют для выращивания рассады овощных теплолюбивых культур, ягод, цветов, а также для выгонки как овощных культур (лук на перо, сельдерей, укроп, петрушка, редиска, салат и др.), так и луковичных цветов (тюльпаны, крокусы, подснежники, гиацинты и т. д.). Парники позволяют на полтора-два месяца продлить период вегетации теплолюбивых овощных культур с длительным периодом вегетации. Благодаря парникам мы также сможем получить раннюю зелень к столу и цветы для украшения интерьера. Парники состоят из короба, который в зависимости от конструкции парника или закапывают, или оставляют на поверхности, и остекленных парниковых рам. Для укрытия парников на ночь и перед возвратными заморозками применяют укрывные маты из теплоизоляционного материала. Сколотил из досок, жердей или тонких бревен парубень – ящик без дна шириной под стандартные парниковые рамы (160 × 106 см) и длиной, кратной числу рам, накрыл рамами – вот и вся премудрость изготовления парника. Некоторые умельцы укрепляют стенки парника бетоном или кладкой – ну, это уже на века.

Сами парники, как правило, устраивают с южной стороны заборов, строений или естественных природных образований (крутых склонов, утесов или лесопосадок), которые защищают их от холодных северных ветров. Если нет возможности соорудить парник в таких местах или они просто отсутствуют, то нужно самим позаботиться о защите парника. С этой целью делается высокая ограда из досок, матов или другого материала, который всегда найдется под рукой (камыш, ветки лозы, стебли кукурузы, сорго или подсолнечника). Однако устраивается подобная защита с таким расчетом, чтобы от нее не падала тень на парники. Такие культивационные сооружения также нельзя строить в пониженных местах, где очень высокий уровень стояния поверхностных вод и где скапливается талая и дождевая вода. Среди парников имеется множество конструкций, это и односкатные, и двухскатные, и углубленные, и надземные. Обычно парники подогреваются солнечным обогревом, биотопливом, но можно устраивать и электроподогрев. Об устройстве всех этих конструкций поговорим попозже в разделе, специально посвященном парникам.

Промежуточное место между парниками и теплицами занимают небольшие каркасные сооружения, которые используют для доращивания рассады и укрытия растений от неблагоприятных погодных условий.

Переносные и стационарные каркасные сооружения закрытого грунта

Переносные и стационарные каркасные сооружения закрытого грунта – самые простые культивационные сооружения, они состоят из каркасов, на которые натягивают пленку. Такие каркасы делают из изогнутых дугой прутьев лещины, тополя, вербы или другой дешевой древесины, которая сможет простоять хотя бы сезон. Но более надежным сооружением будет каркас из металлической проволоки, которую желательно покрасить или же обмотать скотчем или обрезками пленки. Концы проволочных дуг привязывают к деревянным кольям, вбитым в землю на глубину не менее 30 см, для большей устойчивости. Самые удобные для выращивания растений те каркасные сооружения, в которых можно менять высоту по мере подрастания рассады. Для этой цели делают каркас с таким расчетом, чтобы металлическую дугу из толстой проволоки можно было без труда перемещать по скобам, укрепленным на деревянных рейках.

Такие каркасы ставятся стационарно на один сезон или до того времени, когда рассада подрастает или же минует угроза возвратных заморозков.

Кроме стационарных, существуют еще и переносные каркасы. (Устройство переносных каркасов описано в Разделе 7.)

Можно изготовить для укрытия растений и передвижные козелки. Они просты в изготовлении и удобны в эксплуатации. (Устройство передвижных козелков описано в Разделе 7.)

Теплицы

Теплицы – это уже более сложное сооружение по сравнению с парниками и каркасными укрытиями. В теплицах, сооруженных в южных регионах, можно даже без обогрева выращивать овощи практически круглый год, а в северных – намного продлить сроки их выращивания. Такие культивационные сооружения строятся стационарно для длительного пользования. Их устраивают с таким расчетом, чтобы внутри подобных культивационных сооружений человек мог спокойно ходить и работать, а в промышленных теплицах – даже работать на мини-тракторе и других механизмах. Они должны в обязательном порядке быть оборудованы системой естественной или принудительной вентиляции. С этой целью в крыше или в противоположном от дверей торце теплицы оборудуют форточки или подъемные рамы. Большинство теплиц, а остекленные зимние в особенности, нужно оборудовать системой обогрева. Но тут стоит хорошенько посчитать, нужна ли вам такая теплица, ибо для обогрева 10 м² теплицы, по расчетам ученых, необходимо как минимум 1 кВт тепловой энергии. Если цена выращенного в культивационном сооружении урожая покроет все расходы на его обогрев и принесет даже незначительную прибыль, тогда не мешкайте, ставьте отопление. Такая теплица практически круглый год будет давать урожай овощей, фруктов, ягод, зелени, цветов и всего, чего душе угодно, правда, из разряда растительного мира.

Можно сделать теплицу специализированной на выращивании одного овощного продукта, а можно и все совместить, тогда у вас будет всегда и свежая копейка, и любой овощ, фрукт, ягода на столе. Для обогрева теплиц применяют как обычное отопление, так и отопление биотопливом, а также по старинке – печкой. Большие стационарные теплицы, которые покрывают до гектара грунта и более, отапливаются отдельно установленными котлами, где применяются источники тепловой энергии, имеющие наименьшую стоимость. Однако в таких теплицах обязательно должен быть и альтернативный источник энергии, ибо, если на некоторое время температура в теплице, вследствие отключений или других неполадок, опустится ниже критической, вы можете распрощаться со всей той прибылью, на которую рассчитывали. Ведь на каждое растение не наденешь шубу, и они просто погибнут. Значит, если вы надумали строить большую зимнюю теплицу, уж не поскупитесь на устройство как минимум двух источников тепла на разном топливе.

Теплицы можно классифицировать как по типу крыши: односкатные, двухскатные, арочные, так и по материалу покрытия: пленочные, стеклянные и с поликарбонатным покрытием.

Пристенная односкатная теплица

Если, например, вы планируете теплицу только для себя и своей семьи, тогда вам подойдет очень удобная и экономная траншейная пристенная односкатная теплица.

Каркасная двухскатная теплица

Небольшую каркасную теплицу площадью около 24 м² можно построить из подручных материалов и деревянных реек. Сооружаем теплицу на самом освещенном месте вашего участка. Сначала размечаем прямоугольник размером 6 × 4 м, роем траншею (30 × 50 см) по его периметру и заполняем ее камнями, щебнем, битым кирпичом или другим материалом. Такой фундамент для прочности можно залить раствором песка с цементом (4:1), но даже неукрепленный фундамент не даст пробраться в теплицу кротам и другим жадным гостям. По углам прямоугольника закапываем вертикальные стойки и сверху жестко крепим их продольными и поперечными брусьями, которые строители называют ригелями. На них устанавливаем рейки-подкосы, рейки натяжения, боковые и внутренние опорные стойки. Когда каркас готов, на него натягивают пленку.

Теплица из деревянных рам, обтянутых пленкой

На местности, где весной господствуют сильные ветры, целесообразно монтировать теплицы из деревянных рам, обтянутых пленкой. Рамы для таких теплиц сколачивают из деревянных реек 3 × 4 или 4 × 5 см (размеры рам 80 × 160 см). Они хорошо крепятся к каркасу с помощью длинных шурупов и не дают ветру сильно растягивать и срывать пленку. Кроме того, такая конструкция удобна тем, что в жаркую погоду можно легко снять нужное количество рам, увеличив тем самым приток воздуха и снизив температуру в теплице. Теплицы из деревянных рам имеют и еще один плюс – после окончания сезона рамы можно демонтировать, продезинфицировать, вымыть и просушить, после чего они прекрасно хранятся в штабелях под навесом. Пленка на таких теплицах служит в два раза дольше, чем на обычных каркасных.

Если ваш участок страдает от частого поднятия грунтовых вод, то рамные теплицы можно устраивать на насыпной основе с оборудованной отводной канавой и дренажем.

Для долговечности каркасных и рамных теплиц используют каркас из сварного металлического профиля. Да, это намного дороже, но вам не придется через три-четыре сезона ремонтировать и менять каркас. Тут стоит все хорошенько взвесить и просчитать. Если вы не планируете долго эксплуатировать теплицу в данном месте, тогда достаточно и деревянных конструкций, а если ваш бизнес-план рассчитан надолго – тогда стройте капитально. Сейчас в тепличном строительстве широко используют оцинкованный профиль. Он не требует периодической окраски с целью защиты от ржавчины и может прослужить до 20 лет. Англичане давно открыли для себя основной закон экономики – покупать некачественные и дешевые вещи куда более убыточно, чем купить дорогие, но качественные.

Теплицы в форме пирамиды

Многие садоводы, начитавшись эзотерической литературы, строят у себя на дачах и приусадебных участках теплицы в форме пирамиды.

Не знаю, правда ли, что подобная форма теплицы благотворно влияет на все культуры, которые выращиваются внутри таких сооружений, используя преломления каких-то космических или биологических лучей, но что касается освещения и микроклимата, то действительно она в этом плане очень хороша. Поэтому в подобной конструкции значительно быстрее растут практически все культуры. Все, кто выращивал в таких теплицах свою продукцию, в один голос говорят, что растения в пирамидальных теплицах не только прекрасно растут и развиваются, но практически не подвергаются заражению патогенными микроорганизмами. Конечно, тут можно и поспорить, найдется и много скептиков, но попробовать стоит. Ибо чтобы построить малое подобие египетской пирамиды у себя на огороде, не нужно быть архитектором, это не очень-то и сложное дело. Главное, чтобы все стороны основания пирамидальной теплицы были расположены строго по компасу и ориентированы по географическим сторонам света. И чтобы все стороны, как основания, так и ребер треугольников, имели одинаковую длину. Ведь недаром же египтяне в седой древности строили подобные сооружения из камня, мы что – хуже, что ли? Я однажды сидел в подобии такой пирамиды из Гизы, ничего так, чай можно пить, а вот если придется занять всю площадь внутри такой теплицы растениями возле стенок, тогда придется сгибаться в три погибели.

Арочные теплицы

Сейчас среди огородников и фермеров пользуются большой популярностью арочные теплицы.

Для их устройства используют гнутые металлические профили или трубы, арочные конструкции из пластика, можно использовать и деревянный каркас, изготовленный в форме арки. Такие конструкции, во-первых, выглядят очень красиво; во-вторых, удобны в эксплуатации; и в-третьих, хорошо справляются с ветровыми нагрузками и с нагрузкой от выпавшего снега (он не держится на арочной крыше). Их не нужно демонтировать на зиму. Покрывают такие теплицы или прочной пленкой, или же поликарбонатом.

Теперь мы плавно переходим к классификации теплиц по укрывным материалам.

Стеклянные теплицы

Первым и неоспоримым материалом для зимних и стационарных теплиц доселе считалось стекло. У него много достоинств: это и большая прозрачность, и красивый внешний вид, и долговечность, и возможность легко отмывать загрязненные поверхности. Но у этого укрывного материала существует и ряд очень существенных недостатков, и среди них – большой вес, большая теплопроводность, дороговизна материала и изготовления самой остекленной теплицы. А самым основным недостатком стеклянных теплиц является очень большая хрупкость укрывного материала: даже при самых незначительных ударах целые панели и остекленные рамы разбиваются и крошатся на мелкие осколки, которые могут поранить работающего в теплице. Даже брошенный соседским мальчиком мяч может привести к серьезным последствиям. Раньше альтернативы стеклу для теплиц просто не существовало, но сейчас, кроме полиэтиленовых пленок, появилось очень много разных материалов, которые не только не уступают лучшим достоинствам стекла, но и убирают все его недостатки. Поэтому большинство тепличных хозяйств, простых дачников, да и сельских фермеров, отказываются от стеклянных теплиц в пользу пленочных и поликарбонатных.

Пленочные теплицы

В последнее время ученые разработали, а промышленность выпустила очень много разнообразных материалов для покрытия теплиц. Теперь тепличные пленки выпускают армированными, с повышенной прочностью и долговечностью. Для уменьшения теплопроводности пленки делают с микропузырьками внутри, такие покровные материалы хорошо рассеивают прямые солнечные лучи и не дают теплу внутри теплицы выйти наружу. Новые тепличные пленки способны выдерживать до двух сезонов без снятия с каркаса теплицы, они не теряют своей прочности под действием ультрафиолета.

Пленки сравнительно дешевы, легкие, пластичные, их легко натягивать, снимать и заменять, для них не нужно сооружать дорогих несущих конструкций, они хорошо пропускают ультрафиолет. Сравнительно низкая теплопроводность позволяет покрывать такими пленками и зимние теплицы, применяя двойное покрытие с расстоянием между слоями 4–5 см. Пожалуй, единственный их недостаток – недолговечность.

Поликарбонатное покрытие теплиц

И вот постепенно на смену дешевым пленочным покрытиям приходит новый укрывной материал – поликарбонат.

Этот новый материал очень хорошо себя зарекомендовал не только для покрытия теплиц, но и для беседок, бассейнов и стоянок автомобилей. Панели из поликарбоната легкие по сравнению со стеклом, они пластичны, легко гнутся и не ломаются, их можно транспортировать в рулонах. Материал, в отличие от пленки, не рвется и имеет жесткость. Кроме того, ударная прочность такого материала в 200 раз больше, чем у простого стекла. Поликарбонат может служить на теплице более 10 лет. Еще одно существенное преимущество поликарбоната – он признан эффективным теплоудерживающим прозрачным материалом. Даже самые тонкие панели из поликарбоната вчетверо превышают теплоудерживающую «стеклянную шапку» теплицы. Теплицу не придется «раздевать» ни летом, ни на зиму, потому что панели из поликарбоната выдерживают перепад температур от –50 до +120 °C. Такое покрытие из нового материала пропускает до 90 % ультрафиолета. В теплицах, оборудованных крышей из поликарбоната, значительно улучшается микроклимат, овощи созревают быстрее, а цветы радуют насыщенностью красок.

Оранжереи и зимние сады

Оранжереи – это капитальные сооружения, в которых постоянно поддерживают установленный микроклимат. Такие культивационные сооружения строят в основном для занятий научной деятельностью по изучению редкостной флоры и фауны. Построить такое сооружение и содержать его не каждому по карману, поэтому они в основном строятся возле научных учреждений, ботанических садов, финансируемых государством. Но если у вас завелась лишняя копейка, можете построить себе оранжерею и посадить там банановую плантацию, над которой летают экзотические бабочки.

Вот зимние сады уже может себе позволить любой средней руки хозяин.

Как построить любой из видов культивационных сооружений, я расскажу в следующих главах, так что наберитесь терпения, а сейчас поговорим о самом главном – о грунтах, на которых будут расти и даже плодоносить наши растения.

Раздел 2. Субстраты и грунты для парников…, теплиц и других культивационных сооружений

Прочитав предыдущий раздел, вы уже можете остановить свой выбор на одном из видов культивационных сооружений. Но построить парник или теплицу – это еще полдела. Внутри сооружений нужно создать такой грунт, чтобы интенсивно использовать всю площадь. Ведь для того чтобы построить или купить самое простое культивационное сооружение, нужно потратить много средств, труда и энергии, поэтому каждый хозяин такого сооружения закрытого грунта стремится получить как можно больше продукции. А для этого и грунт внутри парников, теплиц и оранжерей должен быть самый-самый:

• структурный, должен хорошо поглощать и удерживать влагу;

• аэрированный, должен иметь хороший и достаточный воздухообмен;

• питательный, заправленный нужными микроэлементами в наилучших для растений соотношениях;

• незараженный, без возбудителей болезней и вредителей.

Найти такой грунт среди естественных природных практически невозможно. Что ж, тогда придется создавать свой плацдарм для дальнейшего успеха в тепличном деле. Но не нужно придерживаться строгих рецептов, взвешивая порции грунта на аптечных весах. Тем более для каждого региона нужно использовать тот ресурс, который имеется, главное, чтобы грунтовая смесь удовлетворяла перечисленным выше требованиям. Наилучшим грунтом для теплиц будет заранее приготовленный органоминеральный компост, который представляет собой смесь из равных частей дерновой земли и перегноя или готовой земли из компостной кучи. В такую смесь на каждое ведро приготовленного грунта добавляют по 1 ст. л. суперфосфата и древесной золы.

Применяют и другие смеси, рецепты которых зависят от выращиваемых разнообразных культур. Одно обязательное условие для таких тепличных грунтов – они должны быть питательными и рыхлыми.

Приведу несколько ориентировочных составов грунтов для теплиц и парников.

1. Дерновая земля + перегной/компост (1:1).

2. Дерновая земля + перепревший навоз (1:3).

3. Дерновая земля + торф + перепревший навоз (2:5:3).

4. Земля + навоз + песок (3:6:1).

5. Компост + торф низинный + навоз + опилки (4:4:1:1).

И теперь, когда вы уже выбрали состав грунта для своей теплицы или другого культивационного сооружения закрытого грунта, обязательно следите за тем, чтобы землю или чернозем для грунтовой смеси брали с целинных полей, там они не заражены инфекцией и семенами злостных сорняков. Навоз должен быть полностью перегоревшим, чтобы он не содержал семян сорняков. Ни в коем случае не берите для сооружений закрытого грунта землю с клумб и огородных грядок, так вы только занесете в теплицы споры фузариозного увядания и вилта, что приведет к заболеванию рассады «черной ножкой».

Для улучшения структуры тепличной почвы можно вносить дополнительно крупнозернистый речной песок. Норма внесения такого дополнительного рыхлителя на легкосуглинистых почвах – 15 кг, на среднесуглинистых – 30 кг на 1 м². Тут арифметика простая: чем тяжелее почва, тем выше норма внесения песка. Кроме песка, улучшают почву опилками и измельченной соломой. Вносят из расчета 1,3–1,5 кг на 1 м². Такие улучшители почвы вносят в августе – сентябре, чтобы они начали разлагаться и перемешались с почвой. Чтобы ускорить процесс разложения органических структуризаторов почвы, нужно внести дополнительно 30–40 г аммиачной селитры на 1 м². Все эти операции проводим для общей подготовки почвы. Затем в зависимости от той культуры или рассады, которую вы планируете выращивать в сооружениях закрытого грунта, весной добавьте в почву перегной и минеральные удобрения, которые наибольше подходят выбранному растению.

Теперь разберем подробно все компоненты, из которых составляют земляные смеси для сооружений закрытого грунта. И начнем с самого простого и распространенного компонента грунтовых смесей – с дерновой земли.

Дерновая земля

Сама дерновая земля – это фундамент любого хорошего субстрата. Она немного уступает чернозему по питательным свойствам, но используется давно, и растения на такой земле, при ее правильной заготовке и насыщении другими органическими компонентами, растут отнюдь не хуже, чем на полтавских черноземах. Почти во всех грунтовых смесях, применяемых в парниках и теплицах, присутствует этот компонент. Что же такое эта самая дерновая земля и где ее взять? Сейчас существует много фирм и магазинов, которые готовят субстраты, но мы не ищем простого решения, нам нужно самим сделать полезную и дешевую земляную смесь для наших культивационных сооружений без болезнетворных организмов в ее составе.

Итак, дерновая земля – это почва, взятая из верхних слоев земли, поросших луговыми травами или же клевером. Заготавливают такой грунт отнюдь не на огороде или вблизи построек, а вдалеке от сельскохозяйственных угодий, желательно на выпасе скота или на поле, которое издавна не знало плуга. Такая земля не будет содержать в себе ни губительных для растения примесей, ни семян сорных трав. Самая качественная дерновая земля будет там, где растет дерн с ярко-зеленым травостоем, где нет застоя воды и низкая кислотность грунта.

В зависимости от места заготовки дерновая земля делится на три механических состава: легкая, средняя и тяжелая.

Легкая дерновая земля имеет в своем составе много песка, она очень пористая и хорошо пропускает воздух, однако малоплодородная. Такая земля используется для укоренения черенков и высадки рассады.

Средняя дерновая земля в составе имеет приблизительно поровну глины и песка. Такая земля хорошо держит влагу вместе с подкормками, а заодно в нее прекрасно проникает воздух. Она подходит почти для всех огородных культур и цветов.

Тяжелую дерновую землю в основном набирают из заболоченных мест. Состоит она преимущественно из глины, прекрасно держит влагу, но в такой грунт плохо проникает воздух. При недостаточном поливе она каменеет, а при обильном заболачивается. Но она прекрасно удерживает растения с развитыми сложными корневыми системами.

Но не расстраивайтесь, если вы случайно заготовили и привезли не подходящую для вашей культуры дерновую землю. Ее можно легко исправить – достаточно в тяжелую почву добавить песок, а в легкую – глину.

Чем же хороша дерновая земля? А тем, что она имеет низкую кислотность, в такой среде хорошо развиваются полезные бактерии, которые удерживают азот в почве. В ней отсутствует дисбаланс микрофлоры, то есть почва полностью здорова, без почвенных паразитов. В таком грунте невозможна патология выработки углерода и белка внутри плодов, что снижает риск развития растений без генеративных органов, а это, в свою очередь, повышает урожайность. Но почва сама по себе менее питательна, чем, скажем, перегнойная, поэтому в чистом виде ее, как правило, не применяют, а смешивают с органическими удобрениями. Чистую дерновую землю можно применять разве что для выращивания неприхотливых суккулентов.

Ну а теперь пришла пора рассказать о заготовке самой дерновой земли.

Самым подходящим временем для заготовки дерновой земли является период август – сентябрь. Если будете заготавливать весной, есть риск накопать закисленной земли. Заготавливать дерновую землю нужно на полях, лугах и пастбищах, расположенных на возвышенностях, это по той же самой причине: можно накопать закисленный грунт. О солонцах и заболоченных участках даже речи нет, на таких полях брать земли для ваших культивационных сооружений нельзя. Но если вы все же не нашли подходящего грунта поблизости, тогда везите домой какой есть, а на участке уже каждый метр поднятого грунта засыпьте 45–50 г извести.

Но самая лучшая дерновая земля будет с мест, задерненных бобовыми культурами. На корнях таких растений образуются бактерии, удерживающие атмосферный азот в почве, что благоприятно влияет на быстрый и здоровый рост выращиваемых в теплице культур.

Когда вы уже выбрали участок для заготовки, лопатой разметьте дерн на полосы 30–40 см и нарежьте пласты. Толщина дерна колеблется от 6 до 15 см, все зависит от его механического состава (чем он легче – тем тоньше слой). Пласты дерна складывают в штабеля, травой к траве.

Привезенную домой кучу штабелируют в бурты высотой 1 м и шириной 1,5 м, длина – произвольная. В таких кучах сохраняется вентиляция грунта, и все растительные остатки разлагаются равномерно. Но такие штабеля, подобно компостным кучам, необходимо держать во влажном состоянии. Для того чтобы вода удерживалась в штабеле, перед его закладкой необходимо сделать углубление по размерам будущего штабеля на 20–30 см. Для быстрого созревания земли дерн необходимо перелопачивать несколько раз за сезон, разрубая лопатой большие куски. Для полного созревания дернового субстрата понадобится около двух лет. Но иногда у нас нет времени ждать так долго, тогда недошедший до кондиции грунт нужно просто просеять сквозь строительное сито, а неразложившиеся органические остатки вновь положить в штабель.

Навоз

Одним из самых распространенных органических удобрений является навоз. Но который из них более эффективен для развития и роста растений: коровий, конский или свиной? В этом и мы и попробуем разобраться, используя таблицу 1 по содержанию элементов питания в каждом из них.

Таблица 1

Содержание полезных элементов в навозе, %

Почему такие колебания в значениях содержания элементов питания, приведенных в таблице 1? Все зависит от качества навоза: применяемой для скота подстилки, корма животных и метода его хранения. Если брать средние показатели, то наилучшим по содержанию питательных веществ будет конский навоз.

Кроме того, нужно знать, что свежий соломистый навоз имеет недостаточное количество доступного для растений азота. Азот из такого навоза поглощают микроорганизмы и бактерии, которые развиваются в избыточном количестве, пока солома в навозе полностью не разложится. Первые два месяца после внесения такого навоза от него не будет почти никакой пользы, а, скорее, наоборот. В грунтовые смеси для теплиц с целью удобрения лучше вносить полуперепревший навоз, а под посадку – перегной или полностью перепревший навоз.

Чтобы не навредить при закладке грунтовой смеси в культивационные сооружения, нам необходимо знать основные характерные признаки навоза разной степени разложения.

Свежий или слаборазложившийся навоз наполнен соломой, цвет и прочность которой слабо изменились. Если такой навоз промыть водой, то она будет иметь красноватый и зеленоватый цвет.

Полуперепревший навоз содержит солому, которая приобрела темно-коричневый цвет, потеряла прочность и легко разрывается. Вода, пропущенная через такой навоз, – темного цвета.

Перепревший навоз – это черная мажущаяся масса. Солома разложилась до такой степени, что обнаружить ее почти невозможно.

Перегной – это рыхлая однородная землянистая масса.

Чтобы знать, в какой степени разложения будет самый полезный навоз, заглянем в таблицу 2.

Таблица 2

Процентный состав полезных веществ в навозе

Как говорится, без слов из таблицы явно видно, что самым насыщенным полезными элементами будет перегной.

Кто занимался огородничеством, тот знает, что навоз – дорогое удовольствие. И как быть, если вы приобрели по случаю навоза больше, чем нужно для теплицы и парника, как его сохранить? Существует много методов хранения навоза. Но мы остановимся на самых простых.

1. Чтобы наше естественное органическое удобрение сохранилось подольше и не утратило своих питательных элементов, к нему нужно добавить суперфосфат (2 % от веса навоза) или 3–4 % костной муки. Навоз укладывают в кучу тонкими слоями и пересыпают костной мукой или суперфосфатом. Навозную кучу нужно хорошенько уплотнить, иначе навоз будет сильно перегорать. В таблице 3 приведены потери органических веществ и азота в зависимости от способа укладки навозной кучи.

Таблица 3

Влияние способов укладки навоза на его качество

Просмотрев таблицу, мы с вами однозначно решили: для того чтобы сохранить в навозе больше полезных для растений элементов, его нужно уплотнять. Уплотняют навоз при укладке в кучу для хранения постепенно, слой за слоем. Если навоз очень сухой, его увлажняют, а сверху и по бокам прикрывают сложенную кучу дерном. Фосфорные удобрения, которыми мы щедро посыпали навоз, не дадут «убежать» азоту из кучи.

2. Другой очень эффективный способ хранения навоза – это когда к фосфорным удобрениям добавляют послойно еще и торф. Кучу формируют следующим образом: на слой торфа 15–20 см кладут такой же слой навоза и далее продолжают чередовать, словно перемазывая торт или слоеный пирог. Торф желательно брать низинный, хорошо разложившийся, но можно и какой есть. Высота такого «навозного торта» – в пределах 1–1,2 м, но первый и последний слой всегда за торфом. Если же так случилось, что торфа поблизости нет, а покупать его дорого (ведь уже на навоз потратились), тогда подойдет и земля или дерн, но уже земли нужно класть меньше, чем торфа, примерно 20–30 % от количества навоза. Естественно, все измерения делаются на глаз.

Раз уж мы заговорили о торфе, то неплохо бы узнать и о нем немного поподробнее, тем более что это органическое удобрение-субстрат в смесях широко используется в теплицах и парниках.

Торф

Очень ценное органическое удобрение, широко используемое в грунтовых смесях для выращивания рассады и овощей в различных культивационных сооружениях. Сам торф практически не используют, а делают на его основе прекрасные субстраты с добавлением дерновой земли, песка и навоза/компоста. Вообще-то, торф классифицируют как осадочную горную породу, ценное горючее полезное ископаемое, образованное скоплением разложившихся мхов, болотной растительности и других органических остатков. Но для нас торф важен не как горючее, а как субстрат, способный хорошо удерживать воду и пропускать воздух к корням растений. В зависимости от происхождения и места заготовки торфы бывают верховые, низинные и переходные. Торфы различают и по степени их разложения:

• слаборазложившиеся с большими кусками неразложившейся органики;

• среднеразложившиеся, в таком торфе встречаются небольшие включения твердых органических примесей;

• сильно разложившиеся, почти однородные, сыпучие торфы практически без твердых остатков органики.

Низинный торф. Для нас наиболее ценными являются низинные, сильно разложившиеся торфы, ибо они богаты питательными органическими веществами и менее кислые по сравнению с другими. Где же искать такие ценные торфы? Они образовываются в низинах (оврагах, по берегам речушек и ручьев, в зарослях заводей, прудов, озер). Такой торф образуется в местах, куда стекает не только дождевая вода, но и вода с повышенных участков местности.

Верховой торф образуется на возвышенных или же на совершенно ровных частях рельефа, там, где постоянно застаивается вода. Такие торфы кислые и не богаты питательными элементами.

Переходной торф – это что-то среднее между верховыми и низинными торфами. Он в меру кислый и достаточно насыщен полезными веществами.

Я уже говорил, что торфы в чистом виде почти не применяются для выращивания растений в силу своей кислотности, и, медленно разлагаясь, они не могут в достаточном количестве дать растениям заключенные в них питательные элементы. Но как органическое удобрение низинный, хорошо разложившийся торф можно вносить в тепличные субстраты после хотя бы одного проветривания.

Верховой кислый торф, даже после проветривания, вносить в почву в чистом виде не следует. Чтобы лучше узнать, как использовать торф перед внесением его на удобрение или в качестве субстрата, приведем ориентировочную таблицу 4.

Таблица 4

Способы использования торфа на удобрение

Как видим из таблицы 4, для нас с вами представляют ценность только осоковые, гипновые, древесные и промежуточные виды торфа, хорошо разложившиеся, высокой зольности и средней кислотности. Но не всегда то, чего хочешь, у тебя есть. В жизни так бывает, вы не сразу купили эту книгу или прочли ее не так внимательно. Для вас до этого дня торф был просто торф. Вот вы и купили машину верхового неразложившегося торфа в надежде получить уже к осени со своей теплицы несметные урожаи. Приготовили субстрат по всем рецептам, а вот растения почему-то сидят скукоженные и не радуют ваш глаз. А дело все именно в торфе. Кислый неразложившийся торф только тормозит рост растений, навлекая на них болезни. Что же делать, не выбрасывать же столько добра? Да и не нужно! Для этого то вы и купили мою книгу, чтобы разрулить небольшие промахи.

Ваш торф просто нужно правильно подготовить, прежде чем засыпать в теплицу в качестве субстрата.

Лучшим способом подготовки будет его компостирование с навозной жижей, навозом или куриным пометом. С жидкими отходами торф компостируют так. Выбираем ровную площадку на поле и подсушенный (проветренный), но не пересушенный торф раскладываем полосой шириной 3–4 м и высотой 25–30 см, длина будет произвольная, сколько хватит наличного торфа. Потом полосу торфа поливаем навозной жижей или перебродившим куриным пометом, стараясь увлажнить его равномерно. Когда торф втянет всю жидкость, мы начинаем его подбрасывать с боков на середину полосы, пока не образуется кагат с основанием 1,4–1,6 м и высотой около 1 м. Такой компост из торфа с навозом можно использовать как удобрение уже через 2–2,5 месяца. Если же вы хотите просто держать торф в куче до следующего сезона, то обливайте торф навозной жижей не до полного насыщения, а только для того, чтобы запустить бактерии для тихого «горения». В таком случае процесс приготовления торфа удлинится до 2–3 лет.

Раз мы упомянули о курином помете, то, как говорится, для общего развития приведу таблицу 5, из которой вы узнаете о химическом составе птичьего помета.

Таблица 5

Химический состав птичьего помета, %

Птичий помет, судя по таблице, очень насыщенное полезными элементами естественное удобрение, но применять его нужно осторожно, желательно сбраживать, разводить водой до концентрации 1:10 и лишь только после этого поливать растения. Для компостирования торфа можно и увеличить концентрацию до 1:5.

Компост

Во многих рецептах грунта для культивационных сооружений присутствует компост. Такой грунт в домашних условиях готовят в компостных кучах. Поэтому отдельно нужно рассказать об устройстве компостной кучи.

Компостная куча

Сам компост – это органическое удобрение, полученное от разложения пищевых и органических остатков под воздействием различных микроорганизмов. Следовательно, для получения компоста необходимы три фактора:

• сами органические остатки;

• микроорганизмы;

• место, где происходит сам процесс разложения.

Естественно, готовящийся компост не будет пахнуть французскими духами, поэтому само место нужно устроить в дальнем углу участка, так, чтобы и вам, и, что немаловажно, вашим соседям не доставлять неудобств. Кроме того, выбранное для компостной кучи место должно быть защищено от господствующих ветров и чрезмерно палящего солнца. Такое сооружение лучше прикрыть от посторонних глаз вьющимися растениями или вечнозелеными насаждениями. Так соседи не будут чрезмерно нервничать, глаза не видят – сердце не болит, а что пахнет не очень, так кто его знает откуда ветер. Но тут нужно знать, хорошо сложенная компостная куча не будет досаждать вам неприятным запахом. Чтобы избежать неприятного запаха, нельзя класть в компостную кучу жиры, мусор неорганического происхождения, синтетические ткани, а также остатки капусты и зараженных болезнями растений, они при гниении изрядно воняют. Не кладите в такие кучи мясные отходы: кроме зловония, мух и разной пакости, они привлекают мелких грызунов и крыс.

Если вы не хотите иметь хоть и в конце огорода источник вони, формируйте компостную кучу по двум правилам:

• чем мельче отходы, тем быстрее они разлагаются;

• соотношение зеленой и коричневой сухой органической массы должно приблизительно составлять 1:5. Если вы будете хотя бы приблизительно выдерживать такое соотношение, ваш компост очень быстро созреет и не будет выделять неприятный запах.

Но обычно сформировать какую «правильную» кучу за один раз очень сложно, ведь не будете же вы каждый раз взвешивать зеленые и коричневые органические остатки, а на глаз это сделать достаточно сложно, хотя со временем наловчитесь. А для начинающих существует надежный способ проверить правильность закладки компостной кучи: если куча все же воняет, значит, вы перестарались с зеленью, а если очень прохладная, без видимых испарений, тогда нужно добавить зеленую массу. Если куча сложена правильно и работает, она должна иметь запах земли, немного выделять тепло, парить и быть влажной. Но при закладке зеленых органических отходов следите, чтобы туда не попали семена злостных сорняков, иначе потом придется бороться с напастью, тратя нервы, средства и силы.

Чего не нужно класть в компостную кучу, мы уже знаем, а вот о том, что можно и нужно класть, сейчас поведаю:

1) Зеленые органические остатки (скошенную траву, выполотые сорняки, срезанную ботву, измельченные ветки кустов и деревьев с листьями). Однако трава и сорняки годятся только тогда, когда они еще не заложили семян. Даже неспелые, зеленые семена сорняков могут дозариться в компостной куче, и тогда ваш компост будет источником распространения злостных сорняков.

2) Бурые органические остатки, которые используют для подстилки скоту (солому, сено, сухой лист, навоз конский/коровий, бумагу).

3) Органические отходы со стола (очистки от овощей, кожица бананов/апельсинов, скорлупа яиц, кофейная гуща, чайная заварка).

Чтобы заложить компостную кучу по всем правилам (представьте, в таком деле тоже имеются правила), нужно выкладывать органические остатки слоями: не только свежескошенную траву и другие зеленые остатки, коричневый сухой наполнитель (сено, солома), но и другие более мелкие и крупные фракции органических наполнителей. После того как вся компостная куча будет заполнена до верху, ее засыпают тонким (5 см) слоем земли, а затем прелой соломой или же накрывают старой, продырявленной полиэтиленовой пленкой. Если такой пленки нет, то в новой специально делают отверстия для вентиляции.

Теперь главное, как оградить компостную кучу, чтобы она не расползалась от дождя и снега и ее было удобно эксплуатировать, да и внешний вид для опрятного хозяина имеет не последнее значение. Ведь собрать в одном месте все органические остатки, даже по всем правилам компостирования, – это еще только полдела. Многие огораживают такие кучи шифером или же металлом (чтобы навсегда), но это не самое правильное решение, ибо такая куча не будет дышать, компост в ней созревает очень медленно, не полностью и изрядно воняет. Правильная компостная куча должна иметь деревянный каркас. Размеры для короба приблизительно 1,5 м в ширину и 1 м в высоту, длину можно строить такую, сколько вы планируете органических остатков закладывать для переработки. О месте под компостную яму я уже говорил, оно должно быть подальше от жилых помещений, притененное и защищенное от ветров.

Компостную кучу лучше строить осенью или весной, заполнять летом, а вот зимой она «спит» из-за низкой температуры окружающей среды.

Когда место выбрано и каркас сколочен, перед самой закладкой будущей компостной кучи снимаем дерн на глубину штыка лопаты (20 см), подчищаем дно и стелем на дно толстую полиэтиленовую пленку или же слой торфа толщиной 10 см. Так питательные вещества из компостной кучи не уйдут в землю.

А теперь внимание!

Не упрощайте себе жизнь, чтобы не строить каркас компостной кучи, – не сбрасывайте органические остатки в яму.

В чем разница между компостной кучей и выгребной ямой? А в том, что в куче зреет прекрасное удобрение для вашей теплицы и огорода, а в яме будет просто гниение и зловоние. Там собирается лишняя влага от дожей, которая ухудшает и намного удлиняет процесс компостирования.

Зная основные правила формировки компостной кучи, нам остается только узнать правила ухода за ней. Да, друзья, даже компостная куча требует ухода. Без ухода ваша компостная куча будет просто кучей бесполезного органического мусора. А чтобы получить за сезон максимально качественное органическое удобрение, нужно выполнять следующие довольно простые действия:

1) Каждый месяц (один раз) компостную кучу нужно перемешивать, ворошить. Хорошо бы провести полноценное перемешивание всех сложенных остатков, тогда они обогатятся кислородом и будут «гореть», а не гнить. Но если перелопатить такую машину органики сложно, тогда хотя бы просто проколите кучу со всех сторон вилами или длинными металлическими стержнями с ручкой.

2) Если вы хотите ускорить процесс созревания компоста, добавьте туда побольше азота. В достаточном количестве он содержится в зеленых частях органических остатков и в навозной жиже.

3) Компостная куча не должна быть сухой. Ее нужно регулярно увлажнять, однако без излишнего фанатизма. Лишняя влага полностью вытеснит воздух из компостной кучи, а значит, вместо «перегорания» органики она начнет гнить и вонять. Поливать кучу нужно из лейки, а когда наступает период проливных дождей, укройте ее пленкой. Накрывать кучу нужно и после полива, чтобы влага не испарялась.

Если вы будете придерживаться всех правил компостирования, то готовый компост получите уже через год-полтора. Готовый компост будет рассыпчатый, темно-коричневого цвета с запахом лесной земли.

Вместо почвы – обработанная солома

Многие продвинутые огородники экспериментируют и вместо почвы в сооружениях закрытого грунта применяют солому или скошенную и заготовленную без семян сорную либо газонную траву. Конечно, чтобы заготовить столько газонной травы, чтобы хватило для выращивания ранних овощей в парниках и теплицах, необходимо иметь как минимум свое поле для гольфа, но не все любители этой игры любят сажать овощи. Но это нам на руку, мы сможем забрать скошенную газонокосилкой траву задаром и сделать превосходное биологическое топливо или заменитель почвы. Если все-таки возле вас нет соседа – любителя игры для аристократов, тогда придется работать с соломой. Для этого подойдут маленькие прямоугольные соломенные тюки, маты или солома-сечка насыпью. Перед тем как уложить такой материал, нужно вырыть траншею глубиной 25–30 см и шириной 60 см. Помещаем в нее тюки, маты или засыпаем соломенную сечку выше траншеи на 10 см. Выше насыпаем потому, что солома увлажнится и просядет. Предварительно прикинув вес уложенной в траншею сухой растительной массы, на каждые 100 кг органических остатков добавляем 1,8–2 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата и 1,3 кг калийной соли. Щедро посыпав уложенную в траншею солому или другие органические остатки удобрениями, поливаем ее водой. Поливаем щедро, на 100 кг растительных остатков выливаем от 150 до 180 л воды. После того как вода уйдет, а солома подсохнет (приблизительно через 3–4 дня), все нужно повторить. То есть добавить такое же количество удобрений и полить тем же литражом воды.

После таких операций наша солома в траншее начнет «гореть» (разлагаться), запущенные процессы разложения начнут подогревать ее до температуры 40–50 °C. Но уже через неделю температура начинает постепенно падать. После этого насыпаем на солому тонкий слой плодородной почвы и высеваем семена или высаживаем рассаду. Но достаточно даже сделать в соломенной «почве» (субстрате) лунки, заполнить их питательной почвой и посадить туда рассаду. Высаженные по такой технологии растения поливают и подкармливают на протяжении всей вегетации.

Какие плюсы данного субстрата из соломы или других растительных остатков?

• Температура соломенного субстрата значительно выше простого почвенного.

• Такой субстрат лучше обогащается воздухом.

• Сорняки: вы забудете о тяпке.

А все это в комплексе способствует лучшему обогреву парника или теплицы, что приводит к ускорению роста растений и более раннему созреванию урожая. Но и это еще не все. При разложении соломенного или растительного субстрата из него выделяется углекислый газ. А это своего рода воздушное лакомство для растений – такая себе воздушная подкормка. После полного разложения растительных остатков их можно компостировать или употреблять для улучшения почвы.

Раз уж мы начали разговор о почве для сооружений закрытого грунта, то нужно знать, что, используя их длительное время и выращивая одни и те же культуры, мы должны их обеззараживать, иначе будет высока вероятность поражения растений вредителями и болезнями.

Раздел 3. Обеззараживание почвы в сооружениях закрытого грунта

Во-первых, чтобы ваш урожай не погиб, нужно соблюдать меры профилактики – следить за состоянием грунта, за его составом; не сажать больную рассаду; регулярно очищать культивационные сооружения от растительных остатков: не компостировать отходы из теплиц, в которых были вспышки заболеваний, а утилизировать (сжигать) их в специально отведенном месте.

Во-вторых, чтобы не возникли заболевания растений, почву необходимо периодически дезинфицировать. Можно и заменять всю почву, но это очень трудоемко и неэкономично. Существует несколько методов обеззараживания почвы в парниках и теплицах.

Термический метод обеззараживания почвы

Лучшая дезинфекция почвы в парниках и теплицах – это ее пропаривание, так называемый термический метод. Для этой цели служат выпускаемые промышленностью электрические, газовые и дизельные парогенераторы. О термическом методе более подробно я уже рассказывал в книге «Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая». Напомню только некоторые марки парогенераторов и их технические характеристики.

Электрический парогенератор марки ПЭЭ-15, паропроизводительность 15 кг/ч и мощность 12 кВт, объем рабочего котла 25 л.

Газовый парогенератор ОРЛИК 0,05-0,07 ГХ. Машина уже помощнее, с производительностью пара 50 кг/ч, расход газа установки – 4,2 м³ в час, рабочее давление – 0,07 Мпа.

Дизельный парогенератор ОРЛИК 0,1–0,07 МД. С очень большой производительностью – 100 кг/час, с расходом топлива 7 л/час и рабочим давлением 0,07 Мпа.

Каждая из модификаций парогенераторов имеет более производительные и мощные агрегаты. Тут нужно выбирать такой, который наибольше подходит для вашего тепличного хозяйства. Если же у вас площадь сооружений защищенного грунта небольшая, то подойдет и полив почвы крутым кипятком через лейку. Можно для большей эффективности добавлять в кипящую воду по 2–3 г марганцовки на 10 л воды. После такого полива грунт необходимо сразу же накрывать пленкой.

Химический метод обеззараживания почвы

Если после такого безвредного метода вы не получите результата и ваши растения снова начинают болеть, тогда полейте почву в такой теплице карбатионом. Химия крутая, а что делать? В большом баке на 100 л воды растворите 2 кг карбатиона и лейками полейте всю землю в сооружениях закрытого грунта, используя 10 л раствора на 1 м² теплицы. После полива поверхность почвы укройте пленкой и держите ее 15–20 дней, не снимая. Когда пройдет время обеззараживания, снимите пленку, а помещение тщательно проветрите. Химическое обеззараживание следует проводить поздней осенью, перед самым наступлением морозов, после сбора всего урожая на тщательно перекопанной почве. Дезинфицировать теплицы и парники можно растворами кельтана, карбофоса, формалина и других химических препаратов. Например, для приготовления дезинфицирующего раствора берем 30 мл кельтана и 50 мл карбофоса и растворяем в 10 л воды.

Если вы хотите обеззаразить теплицу и весь инвентарь, тогда нужно применить сернистый газ. Для этого приобретаем серные шашки, брикеты или комовую серу, рассчитывая сжигать по 50 г на 1 м3 теплицы. Под газом закрытое помещение держим в течение 1–2 суток. Такую газацию проводим только в противогазах.

Внимание! Обработку грунта химическими средствами в помещениях закрытого грунта проводим только в защитных средствах и в случае крайней необходимости!

Биологический метод обеззараживания почвы

Сейчас все современные продвинутые фермеры и земледельцы стремятся к органическому земледелию без применения любой, даже самой щадящей химии, чтобы выращивать качественную, здоровую продукцию без нитратов и остатков химических обработок. Ибо даже работать в теплице, которая была подвержена «химической атаке», не очень-то полезно для здоровья, а тем более употреблять в пищу плоды, выращенные на такой почве. Поэтому пока вы не приобрели парогенератор для обеззараживания грунта в теплице, можете испробовать биологические препараты «Триходермин», «Глиокладин» или «Фитоспорин» и др.

Большинство из них содержат мицелий гриба-паразита, который питается спорами патогенных грибов-вредителей. Как видите, паразиты бывают и полезными. Засеяв такими спорами земляную смесь внутри теплицы, вы дадите шанс паразитирующим грибкам уничтожить всю вредоносную флору внутри грунта.

Обеззараживают почву «Триходермином» следующим образом: растворяют 100 мл препарата в 10 л воды и поливают грунт перед высадкой рассады.

«Глиокладин» – препарат, действие которого основано на подавлении грибками-паразитами возбудителей болезней. Кроме того, он хорошо устраняет токсичность грунта после химических обработок и восстанавливает полезную микрофлору.

«Фитоспорином» обрабатывают осенью или весной, в период межсезонья. Расход препарата 5–6 мл на 10 л воды. Таким раствором обрабатывают 1 м² грунта в теплице. Если какие-то растения вам не понравились и имеют признаки заболевания, не спешите их выдергивать, а полейте раствором «Фитоспорина» под корень. Через некоторое время вы увидите, как растения снова воспрянут духом.

Народный метод обеззараживания почвы

Если приобрести биологические препараты для вас дорого, а почва не слишком подвержена заражению, тогда смело можете провести профилактическое лечение почвы настоями, используемыми в народной медицине. Для этой цели прекрасно подойдут крутые отвары и настои чеснока, календулы, бархатцев и других лекарственных трав. Как приготовить настои, вы узнаете, приобретя мою книгу «Как обустроить сад и заработать на нем» издательства КСД.

Раздел 4. Гидропоника – будущее тепличного хозяйства

Раньше все виды растений в теплицах выращивали только на земляных смесях, приготовление которых – процесс трудоемкий и дорогой. Кроме того, их нужно периодически менять и дезинфицировать, иначе там заведутся возбудители болезней и разнообразные вредители. Поэтому и выращивать растения в теплицах на постоянном месте становится трудоемко. Но наука не стоит на месте, она развивает новые методы и подходы в тепличном хозяйстве.

Вы, наверное, уже знаете, что такое гидропонный способ выращивания растений? Нет? Так почти все привозные овощи, которые вы покупаете в супермаркете, выращены именно на гидропонике. Это способ выращивания растений в искусственно созданной среде обитания, где в современных теплицах вместо грунта и грунтовых смесей часто используют специальный гидропонный субстрат. Гидропоника позволяет полностью контролировать процесс выращивания растений, дозированно подавая им специальный питательный раствор. Субстратом в таких современных теплицах могут служить различные материалы, которые хорошо удерживают влагу, воздухопроницаемые, дешевые и хорошо удерживающие растения. Для гидропоники субстратами могут служить: мелкий щебень, гравий, крупнозернистый песок. Они доступны, дешевы и могут применяться многократно – после промывания в растворах, подавляющих патогенную флору. Но недостаток таких субстратов состоит в том, они очень тяжелые, и таскать ящики с таким субстратом – занятие не для слабаков. Кроме того, они плохо удерживают воду.

Из более современных субстратов, которые применяются в автоматизированных теплицах, можно назвать кокосовое волокно, или кокосовый субстрат, перлит, вермикулит, минеральную вату, молотый керамзит, вспененный полиуретан и другие синтетические материалы.

Расскажем о каждом из них более подробно.

Кокосовый субстрат – прекрасный субстрат для всех гидропонных культур. Корневая система растений отлично развивается в таком кокосовом субстрате. Его компоненты производятся из скорлупы кокосового ореха и койры – волокна, которое располагается в межплоднике. Субстрат из скорлупы кокосового ореха отлично удерживает влагу, легкий, воздухопроницаемый, может удерживать минеральные вещества, которые потом с легкостью отдает растениям.

Перлит – это вещество вулканического происхождения. Он, подобно кокосовому субстрату, удовлетворяет все условия, необходимые для технологии выращивания на гидропонике: способен удерживать влагу и пропускать воздух. Но он более долговечен по сравнению с кокосовым субстратом, и его можно использовать многократно, предварительно промыв растворами, подавляющими вредоносные бактерии и другую патогенную флору.

Вермикулит – еще один минерал, который агрономы в шутку называют «агрономическая горная порода». И неспроста, ибо он не только прекрасно поглощает влагу, но и так же легко ее отдает. Из-за такой своей способности и достаточной дешевизны субстрат из этого минерала стремительно набирает популярность в растениеводстве для гидропонных тепличных установок. Когда готовят субстрат из вермикулита, его предварительно перемалывают на мелкие фракции для удобства в выращивании растений на гидропонике.

Минеральная вата – пожалуй, самый дешевый, эффективный и стерильный материал, используемый в выращивании растений на гидропонике. Но он имеет и ряд недостатков: при работе с таким материалом нужно быть очень осторожным, работать в респираторах, резиновых рукавицах, защитных очках и костюмах (что при высоких температурах внутри теплиц не слишком приятно). Если же вы не прислушаетесь к этим рекомендациям, то можете получить ряд аллергических реакций. Кроме того, отработанный материал требует особых способов утилизации.

Керамзит – это отходы производства цемента. Эти глиняные шарики, закаленные при 1200 °C, можно многократно использовать в качестве субстрата для выращивания культур на гидропонике. Пожалуй, единственное требование такого использования – это промывание керамзита в растворах, способных убивать патогенную среду, перед каждым новым использованием. Иногда его перемалывают в более мелкую фракцию, тогда водоудерживающие свойства материала улучшаются.

Вспененный полиуретан – очень удобный материал, который можно также использовать как субстрат при выращивании растений по технологии гидропоники. Вырезав из рулона материала прямоугольник чуть меньше величины емкости, в которую заливают питательный раствор, в нем делают проколы и в каждый кладут семена. Затем в емкость наливают питательный раствор, а на его поверхности расстилают полотно с семенами. Вспененный полиуретан нейтрален к среде и хорошо удерживает проросшие корни растений. Иногда вместо вспененного полиуретана используют куски тонкого пенопласта, но такой материал не имеет пластичности и часто ломается.

Сейчас во многих теплицах и других культивационных сооружениях в качестве субстрата применяют и другие синтетические материалы, но уже часто растения выращивают и без субстрата, размещая корни просто в питательной среде, а вместо поддерживающих растения структур ставят синтетические сетки. Иногда растения выращивают просто в длинных прозрачных трубках, в которые подается питательный раствор. Растение растет, закрепившись корнями в отверстия, которые сделаны в верхних частях таких трубок. Когда заходишь в такую теплицу, то создается впечатление, как будто ты попал в биологическую лабораторию космической станции, которая готовится к полету на далекие планеты. Перед глазами бесконечные ряды со стеллажами с закрепленными трубками, из которых зелеными венчиками растут разнообразные растения. Всем процессом кормления, вентиляции и светового режима управляет компьютер. В таких автоматизированных теплицах требуется минимум ручного труда. Зелень, овощи и фрукты из таких теплиц имеют очень низкую себестоимость, здоровы, не повреждены насекомыми и болезнями, не требуют очистки корней от земли (это очень актуально при выращивании столовой зелени). За такими технологиями будущее.

Теперь вкратце расскажу о технике выращивания культур на гидропонике. Технология очень проста: выбранный субстрат помещаем в горшки, ящики, плошки или другие емкости высотой не менее 15–20 см, которые обязательно должны иметь дренаж, а затем наполненные субстратом емкости помещаем в другую посуду, в которую собирается избыток питательного раствора.

Выращивать огурцы и томаты в таких емкостях с субстратом на гидропонике так же просто, как и в обычных земляных горшках, наполненных земляными смесями. Сначала мы выращиваем отдельно в горшках 30—40-дневную рассаду, а затем осторожно пересаживаем ее в сосуд с искусственным субстратом. Но лучший метод – это когда в горшке отрезают дно и ставят на гидропонный субстрат или же, аккуратно смыв почву через срезанное дно горшка, сажают растение в приготовленный искусственный субстрат.

Можно высевать растения и просто в искусственную среду, но тогда для быстрого прорастания теплолюбивых семян придется создать им особые условия: повышенную температуру и влажность. Технология выращивания на гидропонике очень проста: нужно обеспечить растению сбалансированное, полноценное питание, тепло, свет и воздухообмен. Для удерживания корней мы уже приготовили субстрат, а все остальное, кроме питательного раствора, обеспечит хорошо налаженный микроклимат теплицы. Остается одна из главных забот при выращивании растений на гидропонике – это приготовление питательного раствора для растений, в котором были бы сбалансированы все микро- и макроэлементы, необходимые для роста и плодоношения.

Рецепты приготовления питательных смесей для гидропоники

1. В 10 л воды растворить 2 г аммиачной селитры, 3,5 г суперфосфата, 3 г сернокислого магния, 5 г калийной селитры, 2 г сульфата калия, 5 г калимагнезии, после чего в раствор добавить еще 0,15 г борной кислоты, 0,8 г серной кислоты, 0,25 г сернокислого железа, 0,12 г сернокислого марганца, также добавить по нескольку крупинок марганцовокислого калия, сернокислой меди и сернокислого цинка.

Но кто знаком с химией, знает, что не нужно все смешивать в кучу. Очень важно правильно приготовить раствор. Сначала постепенно растворяем в небольшом количестве (1 л) воды отвешенное количество удобрений. Соли железа растворяем отдельно в 0,5 л воды, а марганец и борную кислоту вместе в отдельной посуде емкостью 0,5 л. Серную кислоту разводим в воде (8,0 г: 0,5 л соответственно), не наоборот. Работать нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Затем приготовленные отдельно растворы выливаем в 5 л воды, после чего перемешиваем и доливаем ведро доверху (10 л).

2. Взять по 18–20 г рижских смесей А и Б и растворить их в 10 л воды.

Смеси покупаем в цветочных или семенных магазинах. Такие сухие смеси с микроэлементами выпускает Рижский химический завод.

Рижская смесь с микроэлементами содержит азот, фосфор, калий, иногда магний и микроэлементы, необходимые для роста и развития растений.

Приготовленными растворами либо увлажняют субстраты так, как обычно мы делаем, поливая простой водой, или же наливают в приготовленные емкости для выращивания на гидропонике в водной культуре. Для чистоты эксперимента можно сначала попробовать вырастить, к примеру, помидоры на гидропонике на своем окне. Вы любите чистоту, поэтому возиться с землей на подоконнике напряжно, ну вот для вас как раз и придумали гидропонику на дому. Для этого берем 2-, 3-литровые банки и закрываем их капроновыми крышками, в которых предварительно сверлим одно отверстие диаметром 2–2,5 см для растения и одно поменьше – для удерживающей палочки. Стеклянные банки обматываем темной бумагой, чтобы солнечные лучи не повредили корень растения. Наливаем внутрь банки питательный раствор с таким расчетом, чтобы до крышки оставался просвет воздуха 4–5 см. Через дырку в крышке проталкиваем корешок рассады, а само растение подвязываем к палочке, которую заблаговременно закрепили во втором отверстии. Осталось накрыть банку такой украшенной растением крышкой. И пусть себе растет на здоровье. Надо только раз в неделю проверять кислотность питательного раствора в банке. Для этой цели используйте лакмусовую бумажку. Если кислотность нормальная, то она будет слаборозовая, при недостаточной кислотности бумажка станет голубой. В этом случае добавьте в раствор несколько капель азотной кислоты, после чего снова проведите тест на кислотность, бумажка должна стать нежно-розовой.

Внимание! Работать с кислотой нужно очень осторожно, надевать резиновые рукавицы и защитные очки. При этом использовать кислоты слабых концентраций.

Ваше томатное растение, получив весь набор питательных элементов, при условии досвечивания будет прекрасно развиваться. В фазе бутонизации и цветения в раствор добавляем несколько граммов суперфосфата. Все последующие операции с растением – подсветка, прищипка, борьба с вредителями и др. – такие же, как если бы его выращивали в почвенной культуре.

Когда вы откатаете технологию на одном-двух растениях, тогда вместо банок можно изготовить специальный ящик по ширине и длине подоконника. Можно приобрести и готовые пластиковые лотки подходящих размеров. Внутри ящик выстелить полиэтиленовой пленкой, а сверху накрыть крышкой, в которой насверлить отверстий для растений и палочек, к которым их будем привязывать. Теперь у вас на подоконнике будет целая гидропонная грядка. Питательного раствора в такие ящики наливают столько, чтобы между жидкостью и крышкой оставался просвет 4–5 см.

Как видите, на гидропонике можно выращивать растения везде: на подоконнике в квартире, в парнике, теплице, оранжерее и даже в космосе, лишь бы были подходящие условие для произрастания. Причем выращивание растений по такой технологии требует минимальных затрат и почти полностью автоматизировано. Безусловно, будущее выращивания в культивационных сооружениях растений, цветов, овощей и даже теплолюбивых ягодников, фруктов – за технологией гидропоники.

Раздел 5. Строим теплицы

Сейчас в больших супермаркетах, садовых магазинах, да и через Интернет, можно приобрести множество разнообразных сооружений закрытого грунта – это и всевозможные парники, и большие сборные теплицы туннельного и каркасного типа. Но все это стоит немалых денег, да и не всегда приобретенные культивационные сооружения удовлетворяют наши требования по надежности, долговечности и теплопроводности. Значит, остается один выход – построить теплицу своими руками. Если вы даже не столяр и гвозди для вас величайшее изобретение человечества, все равно построить простейшую пристенную односкатную теплицу не составит большого труда.

Строительство пристенной односкатной теплицы

Такая теплица очень экономна как по постройке, так и с точки зрения экономии земли на приусадебном участке. Такую теплицу пристраивают с южной стороны здания или хозяйственного блока. Сразу скажу, что у такой простейшей теплицы есть ряд преимуществ:

• у нее только три несущие стены, четвертая – та, к которой пристраивается теплица. Вы сэкономите материалы и труд на ее постройку;

• стена здания надежно прикроет теплицу от холодных северных ветров;

• такую теплицу при желании можно легко сделать обогреваемой, использовав тепло плиты, которая устанавливается в помещении хозяйственной постройки, или подключив электрический калорифер с закрытыми нагревательными элементами.

Рис. 1. Пристенная односкатная теплица: 1 — рама; 2 – козырек; 3 – стопорная рейка; 4 – настенный брусок каркаса; 5 – нижний опорный брусок каркаса; 6 – гидроизоляция стены; 7 – подъемная рама-форточка

Чтобы построить такую теплицу, необходимо приобрести или сделать самому стандартные парниковые рамы (1060 × 1600 мм). Сейчас многие хозяева заменяют деревянные оконные рамы на пластиковые. Вы можете смело использовать такие выброшенные остекленные рамы для строительства своей экономной теплицы. Полом для пристенной теплицы может служить продолжение отмостки здания. Мы можем ее продлить, положив на глиняную подушку слой щебенки с песком или молотого шлака. Та часть стены хозяйственной постройки, которая непосредственно станет несущей стеной теплицы, покрывается слоем гидроизоляции. Ее нужно покрасить два-три раза грунтовой водостойкой эмалевой краской или покрыть слоем горячего битума с оклейкой толем (пергамином). Можно применить и более современные водоизоляционные жидкости.

Каркас такой простейшей теплицы собирают из деревянных брусков. Кто строит надежно и умеет работать с электросваркой, тот использует металлические уголки или тавровый прокат. Такое сооружение будет более надежно и долговечно, но его стоимость повышается в разы.

Все элементы деревянного каркаса соединяются между собой угловым продольным брусом. Верхние концы стропил каркаса опираются на брусок, прибитый к стене. Если стена кирпичная, то брусок к ней крепится с помощью длинных металлических болтов или шпилек, вставленных в просверленные перфоратором отверстия. На бруске тоже делаются такие же отверстия, а через них продеваются болты, вставленные в стену, и затягиваются гайками. Нижняя обвязка теплицы крепится на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства крепления парниковых рам стропила подбивают снизу доской немного шире бруска, чтобы сделать Т-образный профиль. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Чтобы теплица хорошо проветривалась, одну из рам, смонтированных в крыше, нужно посадить на петли в верхней ее части и сделать ее открывающейся. На нижней части рамы-форточки делаем упор для фиксации в открытом положении. Фиксатор желательно сделать так, чтобы рама открывалась и фиксировалась в нескольких положениях. В боковой части пристроенной теплицы устанавливаем двери. Рама дверей крепится одной стороной к стене хозяйственной постройки, на нее навешиваются двери на петлях, другая сторона крепится нижней стороной к фундаменту, а верхней к опорному бруску каркаса. Величина дверного полотна 180 × 60 см. Но если вы планируете завозить в теплицу землю тачкой или той же тачкой вывозить овощи, тогда сделайте дверь немного шире. Заднюю стену такой теплицы делают глухой.

Пристенная теплица в основном обогревается солнечным теплом, но, как я уже говорил выше, в ней можно устроить печной или электрообогрев. Можно обогревать такую теплицу и биотопливом.

Такая теплица очень удобна и проста в эксплуатации. Ее можно использовать как парник и выращивать рассаду, а также столовую зелень, огурцы на шпалере и помидоры. Притом томаты можно выращивать с разной высотой стеблей. Возле самой стены, к которой пристроена теплица, посадите высокорослые томаты, к середине – со средней высотой стебля, а ближе к самой низкой стене – низкорослые.

Возможен и еще один вариант пристенной односкатной теплицы – траншейный.

Строительство траншейной пристенной односкатной теплицы

Это когда схожую пристенную теплицу строят, углубляя ее на 0,8–1 м в землю. Такие теплицы (рис. 2) строят там, где уровень грунтовых вод позволяет сделать такой котлован, и фундамент капитальной постройки от близости такого котлована не пострадает. Можно устроить такую теплицу и отдельно от хозяйственных построек, но в таком случае северную стенку делают из любого строительного материала, что есть под рукой: кирпич, бревна, доски, пеноблоки, даже бетон – пойдет все, что осталось от основного строительства. Ведь наше правило постройки теплиц – строить так, чтобы теплица окупилась как можно скорее. Мы должны привыкать считать свои деньги.

Для устройства теплицы возле южной стороны хозяйственного здания роют котлован приблизительно 5 × 2 м и глубиной до 1 м с отвесными стенками. Периметр котлована укрепляют досками или же кирпичной кладкой. Сверху на такой фундамент-каркас ставят саму теплицу по описанной ранее технологии. Однако размеры теплицы делают немного меньше котлована – 4 × 2 м (рис. 2), так как спереди нужно сделать ступеньки и входной приямок. Но размеры могут быть и побольше, к примеру (8—10) × (2,5–3) м. Такая котлованная теплица имеет ряд преимуществ:

• она очень хорошо прогревается и долго держит тепло за счет котлована;

• на ее строительство пойдет меньше стекла или другого прозрачного кровельного материала, да и каркас будет вдвое дешевле.

Рис. 2. Схема устройства траншейной пристенной односкатной теплицы: А – тамбур; Б – коридор теплицы; В – печь обогрева; Г – кладовая; Д – бочка с водой; Е – дымоход; Ж – стеллаж с растениями

Но строительство котлованной теплицы – более трудоемкий процесс. Копать такой котлован – это тяжелая гимнастика для спины, разве что у вас или у доброго соседа поблизости есть мини-экскаватор. Но уж если вы построите такую котлованную теплицу и смастерите внутри простую печку для обогрева, то у вас будет самая экономная зимняя теплица, в которой вы сможете круглый год выращивать овощи. По крайней мере, для себя и своей семьи витамины вы обеспечите беспрерывно.

После того как вы вырыли котлован с приямком для входной двери и ступенек, вдоль южной и северной стороны устанавливаем деревянные или металлические столбы (рис. 3, 2–3). Высота столбов над поверхностью земли с южной стороны – 1,2 м, с северной – 1,8 м, а расстояние между ними 1,5–2,5 м. Для предохранения от гниения деревянные столбы смолим или обжигаем, а металлические красим. Затем их закапываем в грунт или ставим на фундамент из кирпичной кладки. Ставим столбы вплотную к стене и крепим к ней строительными скобами, передние столбы (рис. 3, 3) ставим по краям ямы. В яму засыпаем щебень (10 см) и заливаем цементным раствором. Если вы будете выращивать растения в ящиках на стеллажах, то цементный пол не покрываем, а если в субстрате, то цементный пол покрываем землей и утрамбовываем. Сверху к столбам крепим лежни (рис. 3, 4–5), а к ним стропила – (рис. 3, 6). Вход в теплицу делаем с восточной или западной стороны. Один косяк дверной рамы крепим к столбу каркаса (рис. 3, 2), а другой – к дополнительно вкопанному столбу (рис. 3, 7). К столбам 2 и 3 крепим поперечные брусья 8 и 9 верхней и нижней обвязки.

Рис. 3. Схема строения односкатной пристенной теплицы: 1 – капитальная стена хозпостройки; 2 – задние столбы; 3 – передние столбы; 4 – верхний поперечный брус (лежень); 5 – нижний поперечный брус (лежень); 6 – стропила; 7 – дополнительный столб; 8 – верхний брус обвязки; 9 – нижний брус обвязки; 10 – планка уплотнения; 11 — стеллаж

Между стропилами устанавливаем дополнительные рейки, на которые устанавливаем стекла, натягиваем пленку или устанавливаем остекленные рамы. Торцевую сторону можно заколотить досками или асбоцементными листами либо застеклить. Главное – хорошо законопатить все щели. Каркас теплицы, прежде чем покрыть прозрачными материалами или закрыть, нужно покрасить масляной краской или хотя бы олифой, выбрав сухую, солнечную погоду. После высыхания на каркас натягиваем пленку или же стеклим. Хорошо бы в такую тепличку подвести электричество, тогда вы сможете ее использовать зимой, установив электроподогрев и освещение, которое будет поддерживать необходимую температуру воздуха внутри культивационного сооружения вне зависимости от погодных условий.

Такая теплица – это, можно сказать, гибрид парника и теплицы. Рассада и растения тут преимущественно выращиваются в ящиках, расположенных на стеллажах возле задней стены и спереди просто над печкой или другим источником тепла. Такой миниатюрной теплицы будет вполне достаточно, чтобы баловать семью свежими овощами и столовой зеленью круглый год. Кроме того, здесь можно выращивать собственную рассаду для своего же огорода, ну и людям можно продать то, что останется.

Строительство двускатной теплицы из парниковых или оконных рам

Прежде чем строить теплицу, нужно определить ее оптимальные размеры, исходя из наличия стройматериалов и своих навыков столярного мастерства. Решить, какие культуры планируете выращивать. Если переносные укрытия и парники делаются на одну грядку шириной 0,8–1,2 м, длиной 2–4 м и высотой 0,8–1 м, то высота теплицы должна быть такой, чтобы ухаживающий за растениями человек мог спокойно, не сгибаясь, ходить в таком сооружении закрытого грунта. И чем выше теплица, тем легче в ней соблюдать микроклимат, поскольку перепады температуры воздуха в таких теплицах будут сведены к минимуму. Длину теплицы определяют местом, которое можно выделить для нее на участке. Обычно на наших небольших по площади участках теплицу строят стандартно, длиной 3–4 м. Ширина зависит от количества планируемых грядок (удобная для обработки грядка имеет ширину 0,8–1 м) и количества проходов между ними (ширина прохода – 0,5–0,6 м). А теперь посчитаем: две грядки под стенками по длине теплицы, плюс проход, выйдет около 2,5 м. Значит, стандартная теплица будет размером 4 × 2,5 м, или 10 м², из них вычтем проход (0,5 × 4 = 2 м²) и получим полезную площадь стандартной теплицы 10 – 2 = 8 м². Вроде бы и небольшая площадь, но даже такая стандартная теплица сможет вас обеспечить ранней овощной продукцией и столовой зеленью. Притом все будет выращено на органике без применения излишней химии. А если вы займетесь выращиванием рассады для рынка, то получите и значительную прибыль. Не верите? Тогда приобретите мою книгу из этой же серии «Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая» и займитесь выращиванием рассады.

Дверь в такой двускатной теплице делают высотой 1,7–1,8 м и шириной 0,6–0,8 м – это минимальные размеры. Не делайте дверь, похожую на лаз в собачью будку, это неудобно для работы. Чем больше будет дверь, тем приятнее работать в такой теплице.

Ну и, пожалуй, главное в постройке двускатной, да и любой другой теплицы – это выбор места. Первым делом нужно найти площадку с наибольшим солнечным освещением. Строить теплицу в тени – это сизифов труд. Она будет красоваться посреди огорода, но использовать ее можно будет только как кладовку для инвентаря. Все растения, высаженные в теплице, которую большую часть дня накрывает тень от деревьев и построек, будут вытягиваться, болеть и не принесут желаемого урожая. Далее нужно учесть направления господствующих холодных ветров. Желательно, чтобы с северной стороны участок, где планируем построить теплицу, прикрывали зеленые насаждения, заборы, стены капитальных построек или живые изгороди. Чтобы двускатная теплица получала как можно больше солнечного света, ее ориентируют по длине с севера на юг. Сам участок, где мы запланировали построить теплицу, должен быть сухим и ровным. Если же почва ползучая, мокрая, глинистая, то теплицу ставят на подушке из гравия и песка. А к самому сооружению закрытого грунта нужно запланировать удобную дорожку с твердым покрытием. Это мы делаем не только для того, чтобы хвастаться соседям своими урожаями, а поскольку вам придется туда возить почву, удобрения, воду и компост. А если пойдет большущий урожай, то и тачкой вывозить плоды.

Определившись с местом и габаритами теплицы, начинаем строить такое желаемое для нас культивационное сооружение.

Для сооружения двухскатной теплицы (рис. 4) нам понадобятся парниковые рамы. Но подойдут и простые оконные застекленные рамы. Сейчас многие хозяева с целью экономии отопления заменяют старые оконные рамы на металлопластиковые, энергосберегающие. А куда же девать отслужившие окна? Многие выбрасывают их на помойку. Но строительство теплицы – дело затратное, не каждый огородник решится выложить деньги на материалы, а тут такая удача, бесплатный материал! Он добротный, для растений отлично подходит. Рамы уже привычны к климатическим воздействиям и свет пропускают прекрасно, включая часть полезного для растений ультрафиолетового излучения, которое необходимо для роста и развития огородных культур. И правильно. У рачительных хозяев ничего не должно пропасть. Из таких рам можно не только теплицу построить, но и небольшой парничок смастерить.

Рис. 4. Двускатная теплица из парниковых рам

Так вот, мы соберем все снятые остекленные рамы и построим теплицу для выращивания раннего урожая овощей или рассады. Для удобства сборки такой теплицы нужно, чтобы все рамы были одинакового размера, но можно и комбинировать по мере возможности.

Теплица, построенная из оконных рам, будет надежным культивационным сооружением, но она имеет и ряд минусов. Для ее изготовления требуется тщательная подготовка, подгонка и монтаж оконных рам. Снятие старой краски, пропитка олифой или другим антисептиком мест соединения. Кроме того, во время эксплуатации теплицы за рамами нужен определенный уход. Но главное – перед началом строительства важно рассчитать количество материала. Ибо теплица, сложенная наполовину из рам и дополненная пленкой, выглядит неэстетично и скорее напоминает цыганский фургон.

Первое дело при планировке будущей теплицы – это создание чертежа или хотя бы схемы. Желательно набросать карандашом на листе бумаги универсальный прямоугольник в масштабе с двускатной крышей. Двери расположить с торца, а на крыше предусмотреть форточки для проветривания. На таком чертеже очень легко найти размеры каждой стороны, зная размеры оконных рам, высоту теплицы и угол наклона крыши. Также на таком чертеже стоит отобразить крепление элементов и размеры всех деталей, используя масштаб. Но не все мы с вами инженеры и можем запросто чертить чертежи. Если вы последние несколько лет не работали в КБ или проектном институте и у вас отсутствуют навыки быстро чертить свои планы, тогда просто используйте готовые чертежи, только измените размеры в зависимости от площади, места и количества вашего материала. Такой чертеж не только упростит строительство и монтаж культивационного сооружения, но и позволит скомбинировать на стене расположение оконных рам разных размеров. Ведь это прекрасно, когда у вас достаточно рам одинаковых размеров по высоте и ширине, но не всегда желаемое становится действительным. Часто рамы попадаются самых разных размеров, вот тогда и пригодится ваш чертеж, где вы их, подобно пазлам, легко скомбинируете. Строить теплицу следует, придерживаясь правила: высота ее должна быть не менее 1,8 м. Стандартная теплица из рам имеет ширину 3 м и длину 6 м. Но размеры могут быть любыми, все зависит, как я уже говорил, от количества материалов, величины площади участка и места установки теплицы.

Сделав чертеж, мы приступаем к расчету материалов. Даже для стандартной теплицы (3 × 6 м) при ширине рам 1 м (стандартные парниковые рамы имеют размер 106 × 160 см) для боковых стен нам понадобится двенадцать оконных рам, а еще плюс три с глухого торца и две с дверного, я уж не говорю о крыше. Как видите, рам нужно очень много. Можно и самому мастерить парниковые рамы, но тут вы уже должны иметь навыки столяра хорошего разряда. Но все же мы допустим, что нам повезло, и соседи выбросили нужное нам количество рам или же предложили за пол-литра.

Посчитав, прикинув, сколько рам понадобится для теплицы, вы можете приступать к ее изготовлению, но для того чтобы материал не сгнил уже на следующий год, придется делать фундамент. Ну и не забывать, что все рамы нужно пропитать антисептиком, ибо стоять они будут в условиях повышенной влажности. Фундамент делают из кирпича или заливают по установленной опалубке бетоном.

Залитый ленточный фундамент укрепляем арматурой и камнями. Такой фундамент делаем по размерам нашего чертежа. Фундамент будет готов приблизительно через две недели. Только тогда можно преступать к монтажу каркаса теплицы. Но сначала нужно проверить все стекла, они должны быть целыми, без трещин, поврежденные элементы следует заменить. Крышу желательно покрыть пленкой или листами поликарбоната, ибо стекло под нагрузкой снега или даже града может легко повредиться. Да и стеклянный верх тяжеловат для каркаса из скрепленных рам. Каркас крыши делают из деревянных брусьев и стропил, на которые легко монтировать поликарбонатные листы или натягивать и закреплять пленку.

Учитывая ранее сказанное, для монтажа теплицы понадобятся: остекленные рамы (количество определяется длиной и шириной будущей теплицы); гвозди и саморезы для крепления каркаса, рам и брусьев; деревянные брусья для остова каркаса и для опор крыши; пленка многосезонная армированная или листы поликарбоната. Сделав чертеж, прежде чем приступить к строительству теплицы, начинаем считать затратные материалы.