Читать онлайн Секретное оружие. История красной помады бесплатно

Аллея звезд

Кинофестивали, вручения наград, гала-ужины – красная помада имеет полное право претендовать на звание главной и самой ожидаемой звезды на красных ковровых дорожках. Она была главным оружием актрис золотого века Голливуда – эры элегантности и неуловимого шарма. Этот век продлился всего три десятилетия: с конца 1920-х годов, когда немой кинематограф уступил место звуковому, и до конца 1950-х, когда крупные успешные киностудии потеснили телевидение, имевшее всего лишь одно, но очень серьезное преимущество – оно развлекало людей прямо у них дома.

На протяжении этих тридцати лет голливудские актрисы олицетворяли собой женственность. Секрет их привлекательности таился в решении продюсеров: киностудии решали, какая черта будет главной в их образе, – например, красивая форма подбородка или высокий лоб, – и с помощью пластической хирургии, косметических процедур и, безусловно, макияжа достигали нужного результата. Но какими бы разными ни были образы актрис, у них было много общего: блестящие волосы, тонко выщипанные брови и, конечно, губы – аккуратно очерченные, покрытые не слишком блестящей, но и не слишком матовой красной помадой. Все это создавало имидж невероятно притягательных роскошных див, на которых хотели быть похожи все женщины без исключения.

Хеди Ламарр, Дороти Ламур, Джин Харлоу, Рита Хейворт, Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд – все главные кинобогини того времени прибегали к услугам красной помады. Яркие губы являлись такой же неотъемлемой частью их имиджа, как успех, красота и слава.

В то время красная помада сошла с киноэкранов, чтобы войти в повседневную жизнь и привнести в нее капельку гламура. И было совершенно неважно, была ли женщина домохозяйкой или работала. Актрисы популяризировали алые губы вопреки исторической правде. Например, Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара в киноленте «Унесенные ветром» красила губы красным, хотя действие фильма происходило в годы Гражданской войны, когда в Америке такой макияж не носили. «Появление красной помады на экране зависело лишь от одного – была ли она на тот момент в моде, – говорит Дебора Надулман Лэндис, директор и учредитель Центра изучения дизайна костюма имени Дэвида Ц. Копли в Школе театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. – Губы красили красным: тогда весь мир носил такую же помаду, и никто не задумывался об исторической достоверности».

Красная помада создала двойной маркетинговый эффект. С одной стороны, актрисы пользовались ею, чтобы зрительницы симпатизировали киногероиням – росла продажа билетов в кинотеатры. С другой – вездесущие алые губы кинозвезд взорвали рынок помад. Хотя в ассортименте и были самые разные оттенки, красный бил все рекорды популярности. Так, в конце 1930-х годов ныне не существующий бренд Volupté выпустил два новых оттенка: красный Hussy («девица; девушка легкого поведения» – англ.; здесь и далее прим. пер.) для создания рокового образа и розовый Lady («леди» – англ.) для создания нежного благородного образа. Продажи Hussy побили продажи Lady на восемьдесят процентов. В середине 1940-х годов Макс Фактор снял роскошную Риту Хейворт в рекламной кампании новой линейки своих помад. На свет тогда появились три новых оттенка: классический красный, холодный красный и теплый красный.

Популярность алых губ немного пошла на убыль в 1960-х и 1970‑х годах, когда пьедестал занял макияж в естественных, нюдовых оттенках. Но и сегодня носить красную помаду – значит быть уверенной в себе, элегантной, гламурной и утонченной. Недаром на красной дорожке без нее по-прежнему не могут обойтись эпатажные трендсеттеры вроде Рианны и Леди Гаги и поклонницы более сдержанного стиля – Джулианна Мур и Натали Портман. Для простых же смертных красная помада – аксессуар, благодаря которому на лице без грамма косметики чудится изысканный макияж, а обычные голубые джинсы становятся роскошным вечерним нарядом.

«В этом хмельном, качающемся мире его жадный рот приоткрыл ее дрожащие губы, по нервам пробежал ток, пробуждая в ней ощущения, которых она раньше не знала и не думала, что способна знать. И прежде чем отдаться во власть закрутившего ее вихря, она поняла, что тоже целует его».

Маргарет Митчелл,«Унесенные ветром», 1936 год

Моя прекрасная леди

«Даже в самый плохой день помада может поднять настроение».

Одри Хепберн

Пронзительная красота и обаяние девочки-сорванца снискали Одри Хепберн славу иконы стиля. Это стиль одновременно скромный и аристократичный, в котором есть изящество и нет претенциозности. Тонкая кость, темно-каштановые волосы и карие глаза, густые брови, длинная шея и алебастровая кожа – красная помада удачно оттенила черты кинозвезды. Более того, красные губы стали важным акцентом ее образа в ключевых сценах фильмов «Забавная мордашка», «Сабрина», «Война и мир». По иронии судьбы, в самой знаменитой своей роли Холли Голайтли в картине «Завтрак у Тиффани» актриса не использует красную помаду. Там на ее губах красуется оттенок Pink in the Afternoon («розовый после полудня» – англ.) от Revlon, который до сих пор продается в магазинах. Хепберн прекрасно понимала, что рядом с огромными черными очками и массивным жемчужным ожерельем красной помаде не было места.

Французский поцелуй

«Красота начинается там, где ты решаешь быть самим собой».

Коко Шанель

Габриэль «Коко» Шанель была образцовой посланницей своего бренда: твидовые костюмы с брошью-камелией на лацкане и стеганая кожаная сумочка 2.55. Она с удовольствием красила губы матовой помадой вишнево-красного цвета, который идеально шел к ее черным волосам и бледной коже.

В 1924 году, спустя несколько лет после выпуска парфюма Chanel № 5, «великая мадемуазель» представила публике три оттенка красной помады: Clair («cветлый» – фр.), Moyen («средний» – фр.) и Foncé («темный» – фр.). Эта капсульная коллекция помад на все случаи жизни и для любого оттенка кожи разлетелась моментально. И уже в 1936 году насчитывала четыре новых тона – Garnet («гранатовый» – англ.), Ruby («рубиновый» – англ.), Fuchsia («фуксия» – англ.) и Sunrise («восход» – англ.). В американских универсальных магазинах один тюбик стоил доллар пятьдесят, в переводе на современные деньги – около двадцати семи долларов. Сегодня в линейке помад Chanel большой выбор красных оттенков: среди них насыщенный гранатовый Gabrielle и яркий Coco – цвет, напоминающий любимые мадемуазелью Шанель коромандельские ширмы.

«Лучшая косметика для женщины – это страсть.

Но косметику легче купить».

Ив Сен-Лоран

В постели с Мадонной

Свой первый альбом Мадонна выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом, будто они выступают в тандеме. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита Holiday и ремнем с надписью Boy Toy из клипа Like a Virgin Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали: они не просто органично смотрелись, но и стали символом сексуальности, гламура, дерзости и бунтарства.

Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 1990 году во время турне Blonde Ambition, когда она была на пике популярности. И выступала в эпатажном бюстгальтере с конусообразными чашечками от Жана-Поля Готье и насыщенно-красной матовой помаде c cиним подтоном, созданной для нее сооснователем косметического бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался Veruschka в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф, которая была известна в 1960-х годах и даже снялась в эпизоде легендарной киноленты Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали Russian Red («красный русский» – англ.).

Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в Ruby Woo («обольстительный рубиновый» – англ.). Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон, более нежной сатиновой текстуры. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами и представлены в ассортименте бренда, где много других оттенков красного, среди которых оранжеватый Lady danger («леди опасность» – англ.) и алый Chili («чили» – англ.).

Женщины в Древнем Египте красили губы красным. Об этом свидетельствуют знаменитый бюст Нефертити, который хранится в Новом музее в Берлине, и представленный в нью-йоркском музее Метрополитен саркофаг Артемидоры – женщины двадцати лет, умершей в период между 90 и 100 годами нашей эры и найденной при раскопках около египетской деревни Меир. Многие ученые полагают, что мужчины этой древней цивилизации тоже красили губы красной краской.

Самая известная египетская царица Клеопатра тоже любила алые губы. Они и яркая черная подводка вокруг глаз были главными в ее царственном образе. Кстати, много столетий спустя, в 1960-х годах, эта техника макияжа вернется в моду под названием «кошачий глаз». В то время как подданные Клеопатры делали себе краску для губ из красной охры – натурального пигмента, содержащегося в глинистой почве, – помада для царицы производилась из гораздо более дорогого сырья. Это была кошениль – краска, изготовленная из самок кошенильного червеца. Их высушивали и толкли. Звучит, конечно, не очень приятно, но и сегодня этот краситель используют при производстве еды и косметики. На фунт любимой краски для губ Клеопатры уходило семьдесят тысяч насекомых.

Свобода, равенство, помада

В начале двадцатого века суфражистки во многих странах отстаивали право женщин голосовать и участвовать в выборах. Поскольку предназначение прекрасного пола тогда сводилось к исполнению роли жены, хозяйки дома, матери и не подразумевало участия в политической жизни и предпринимательской деятельности, борьба была революционной. Красная помада с заложенной в ней силой, уверенностью, смелостью и женственностью стала прекрасным способом продемонстрировать преданность своим идеалам. Более того, суфражисткам удалось изменить общественное мнение о женщинах с алыми губами. Если раньше они ассоциировались с актрисами, танцовщицами и проститутками, то теперь их стали воспринимать как атрибут благочестивых девушек.

Канадская предпринимательница Элизабет Арден, создательница одноименного косметического бренда, поддержала борьбу женщин за право голосовать. Когда в 1912 году суфражистки устроили протестный марш рядом с ее салоном в Нью-Йорке, Арден и ее сотрудницы вышли поддержать шествующих. Как команды поддержки марафонцев, стоящие вдоль трассы и предлагающие им воду, они принялись раздавать протестующим тюбики красной помады.

В 1913 году около пяти тысяч женщин промаршировали по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, и у всех губы были накрашены красной помадой. Она стала частью униформы суфражисток не только в Америке, но и в Англии, где ею пользовались все активистки движения за женское избирательное право, в том числе их лидер Эммелин Панкхерст. Через несколько лет красную помаду носили уже не только гражданские активистки, но и простые женщины.

«Когда сомневаешься, надень красное».

Билл Бласс

Из Парижа с любовью

После Второй мировой войны женская мода стала возвращаться к ярко выраженному женственному силуэту. Импульсом к этому послужил показ в 1947 году легендарной коллекции Кристиана Диора New Look («новый образ» – англ.), где бал правили пышные юбки, облегающие фигуру жакеты и узкая талия. Фирменным цветом кутюрного Дома стал красный: в то время каждый показ Christian Dior, а они обычно длились около двух часов и насчитывали более двухсот нарядов, включал череду ярко-малиновых платьев. Это взбудоражило умы, потому что красный слишком сильно отличался от других фирменных цветов Dior – серого и черного. Месье Диор прекрасно осознавал его силу и притягательность: «Красный – очень энергичный и выгодный цвет. Это цвет жизни. Я люблю красный и считаю, что он идет всем и подходит для любого случая. Уверяю вас, свой оттенок красного может найти каждая из вас». В 1949 году Дом Dior выпустил эксклюзивную помаду, которую подарил тремстам своим самым преданным клиенткам. Она стала предшественницей косметической линии Dior, которая существует по сей день. Логично предположить, что первая помада кутюрного Дома была красной, как и его фирменный цвет, но никаких подтверждающих этот факт исторических источников не сохранилось. Спустя несколько лет свет увидела официальная коллекция макияжа, доступная более широкой публике. Ее показали на подиуме: два оттенка красной помады под названиями 9 и 99 модели продемонстрировали в нарядах схожих цветов. Сегодня в линейке помад Rouge Dior есть огненно-красный оттенок 999, названный так в честь двух первых помад.

«Дай бессмертье поцелуем!»

Кристофер Марло, «Трагическая история доктора Фауста», приблизительно 1592 год

Королева Елизавета I, правившая в Англии с 1558-го по 1603 год, была помешана на красной помаде. Она считала, что этот цвет отпугивает дьявола и злых духов. В составе ее помад значились кошениль, которая давала красный цвет, вязкий гуммиарабик (смола из сока акации), яичный белок и сок фигового дерева, который придавал мягкость текстуре.

Макияж Елизаветы был выразительным, но губительным для ее здоровья. Она подводила глаза черным угольным карандашом и наносила на кожу толстый слой свинцовых венецианских белил, которые разбавляла уксусом. Сегодня считается, что подобная смесь на основе свинца вызывает отравление, поражает кожу и провоцирует потерю волос. На картинах современников королева выглядит величественной и бескомпромиссной – во многом благодаря этому контрастному макияжу. Несмотря на то, что Елизавета I прожила долгую жизнь по меркам той эпохи – она умерла в шестьдесят девять лет, – историки считают, что причиной ее смерти стало заражение крови. Версия, что к кончине ее привело многолетнее использование токсичной косметики на основе свинца, выглядит весьма правдоподобной. Когда она умерла, на ее губах остался слой засохшей помады (исследователи полагают, что толщина его была между четвертью и половиной дюйма) – итог безудержного увлечения косметикой на протяжении всей жизни.

Королева красоты

2 июня 1953 года двадцатисемилетняя королева Елизавета II торжественно вошла в Вестминстерское аббатство в день своей коронации. Мир замер в ожидании: на его глазах происходило событие международного значения, и оно впервые напрямую транслировалось по телевидению, причем не только в Англии, но и в других странах. Тем, у кого были цветные телевизоры, посчастливилось увидеть образ королевы во всем его великолепии. На ней было расшитое жемчугом, кристаллами и камнями – бриллиантами, опалами и аметистами – шелковое платье в пол, которое для Ее Величества создал известный британский модельер Норман Хартнелл. Он так много шил для королевской семьи, что снискал звание «члена королевского викторианского ордена, личного портного Ее Величества Королевы и Ее Величества Королевы-матери».

Важной составляющей образа Елизаветы была помада цвета «темное бордо». Ее изготовили специально по случаю церемонии, чтобы оттенок был тон в тон с мантией – малиновой накидкой с отделкой из меха горностая, золотых кружев и филиграни. Оттенок назвали Balmoral в честь замка в Шотландии, где королевская семья проводит каникулы.

Любовь к помадам Ее Величества неоспорима: в арсенале Елизаветы как проверенные временем красные оттенки, так и розовые, которые она полюбила в более зрелом возрасте. Ее любимые косметические марки Clarins и Elizabeth Arden даже получили королевский патент на право именоваться поставщиками двора Ее Величества.

Гранж-дамы

В 1970-х годах, когда телесные и бледно-розовые оттенки макияжа были на пике популярности, панки вооружились красной помадой, чтобы обратить на себя внимание. Алые губы прекрасно сочетались с рваной одеждой, английскими булавками, взъерошенными волосами и порой громче, чем их музыка, говорили о нежелании своих обладательниц быть как все. Яркими представительницами панк-эстетики были Дебби Харри из Blondie, британская певица Сюзи Сью и Эксен Червенка из лос-анджелесской группы X. «Ch-ch-ch-cherry bomb», – дерзко пела вокалистка Runnaways, американка Шери Кэрри, представляясь всему миру «ви-ви-ви-вишневой бомбой». Панкам нужно было эпатировать публику, и красная помада помогала им в этом как ничто другое.

У музыкальных исполнительниц в стиле гранж вроде Кортни Лав из Hole и Кэт Бьелланд из Babes of Toyland красная помада тоже стала знаменем нонконформизма. В своем образе девушки сочетали несочетаемое – например, пышные платья в стиле baby doll и черные кожаные ботинки Dr. Martens. Эти стилистические миксы помогали им воспевать «сильную женственность» и противопоставлять себя обществу в целом и мейнстриму в частности.

Как это ни удивительно, спустя годы любимые вещи панков и гранжеров поселились в гардеробах и на туалетных столиках обычных женщин. Черные кожаные «косухи» стали заурядными куртками, платья в стиле baby doll регулярно появляются в шикарных коллекциях таких дизайнеров, как Эди Слиман, а красной помадой красятся вовсе не ради эпатажа. Однако сигнал, который красная помада посылает окружающим, – «посмотрите, какая я!» – позволяет каждой своей обладательнице почувствовать себя немного панком.

Кто боится Элизабет Тейлор?

В конце 1950-х годов Элизабет Тейлор находилась на пике своей карьеры, имея за спиной кинохиты «Гигант», «Место под солнцем» и «Внезапно, прошлым летом». Тогда красная помада была главным оружием гламура. Алые губы подчеркивали пронзительную сексуальность и безупречную красоту актрисы, а в сочетании с роскошными драгоценностями, меховыми манто и открывающими плечи сатиновыми платьями заявляли всему миру о ее славе, успехе и богатстве. Красный цвет идеально оттенял синие глаза, пушистые черные ресницы, бледную кожу и темные волосы Тейлор. Именно с этим цветом губ она в то время снималась для журналов и играла заглавные роли вроде Мэгги Поллит в картине «Кошка на раскаленной крыше».

Время шло, и мода менялась: когда в 1960–1970-х годах стал популярен макияж нейтральных тонов, Элизабет Тейлор стала реже красить губы красным. Например, в фильме «Очень важные персоны» она предстала c розовыми губами. Несмотря на это, актриса прекрасно осознавала силу красной помады. Ее многочисленные биографы наперебой рассказывают в своих книгах о курьезе, произошедшем в 1983 году во время съемок телевизионного фильма «Между друзьями». Актрисам массовки велели красить губы незаметной помадой телесного цвета, чтобы не отвлекать внимание от миссис Тейлор. Как только визажист пытался кому-нибудь нанести красную помаду, ему моментально делали выговор: «Никто не красит губы красным, кроме Элизабет».

Красное знамя победы

Во время Второй мировой войны у женщин стран антигитлеровской коалиции красная помада стала символом сопротивления. С ее помощью они заявляли, что ни невзгодам, ни дефициту, обусловленному карточной системой распределения продуктов и товаров, их не сломить. Алые губы подчеркивали способность преодолевать трудности, смелость, чувство локтя и силу, понадобившиеся женщинам, которые остались в тылу и были вынуждены освоить традиционно мужские профессии. К тому же представительницам прекрасного пола даже в самые страшные времена нравится чувствовать себя привлекательными.

Адольф Гитлер, между прочим, ненавидел красную помаду. Для него чистота арийской расы подразумевала естественное, ненакрашенное лицо. Яркая красная помада была для него слишком нарочитой и сексуальной. Кроме того, он был фанатичным вегетарианцем, который отвергал любые ингредиенты животного происхождения, а они в то время часто использовались при изготовлении косметики.

Во время войны все товары первой необходимости распределялись по карточкам, в том числе еда, бензин и предметы из жести. Косметику же, особенно такой ее заметный предмет, как красная помада, считали важной для жизни, поскольку она поддерживала дух женщин и питала их чувство собственного достоинства. Многие полагали, что на нее карточная система не должна распространяться. В Англии Уинстон Черчилль и британское правительство поддерживали эту точку зрения и выдавали красную и любую другую помаду по необходимости, а не по талонам. Как сказал сотрудник министерства снабжения британскому изданию журнала Vogue: «Косметика так же важна для женщин, как табак для мужчин».

Несмотря на первоначальные замыслы властей не ограничивать доступ к косметическим средствам, в военное время они все же подверглись высокому налогообложению и поэтому стали в прямом смысле слова драгоценным товаром – дефицитом. Многие женщины стали использовать сок свеклы для окрашивания губ. Яркие губы дарили ощущение нормальной жизни, в которой есть место надежде и красоте.

В Америке некоторое время футляры помад производили не как обычно из металла, который уходил на военные нужды, а из пластика. В 1942 году американский Комитет военно-промышленного производства постановил значительно сократить производство косметики. Однако спустя несколько месяцев оно вернулось к своему предыдущему объему из-за выступлений недовольных женщин.

В годы Второй мировой войны наряду с мужчинами на фронт шли и женщины. Расчетливые косметические компании охватил патриотический порыв: решив и родину поддержать, и обогатиться, они начали выпускать целые коллекции для фронтовичек. Самые известные помады того периода – Victory Red («красный победы» – англ.) 1941 года от Elizabeth Arden, Fighting Red («красный борьбы» – англ.) от Tussy и Regimental Red («красный полка» – англ.) от Helena Rubinstein. Британский бренд Cyclax представил свой оттенок Auxiliary Red («красный помощницы» – англ.) как «помаду для женщин на службе» и даже выпустил черно-белые рекламные постеры, на которых слово «помада» было написано ярко-малиновым цветом.

Компания Elizabeth Arden принимала активное участие в военной жизни Соединенных Штатов. Во-первых, она обладала эксклюзивным правом продавать косметику на военных базах. Во-вторых, получила распоряжение от американского правительства разработать специальный оттенок помады для Резерва женского вспомогательного состава морской пехоты, созданного в 1943 году. Женщины, служившие в морской пехоте, были обязаны красить губы и ногти тем же цветом, в каком были выполнены красные детали на их военной форме. Арден назвала цвет Montezuma Red («красный Монтесумы» – англ.) в честь слов гимна морпехов, в котором они обещали сражаться за свою страну везде – «от чертогов Монтесумы до берегов Триполи». Спустя год этот оттенок присоединился к линейке помад Elizabeth Arden и успешно продавался благодаря рекламе, прославлявшей его военное прошлое.

Война заканчивалась, а красная помада по-прежнему оставалась для женщин средством, поднимавшим дух. 15 апреля 1945 года британские войска освободили концентрационный лагерь Берген-Бельзен на севере Германии. Чтобы помочь женщинам воспрять и вернуться к нормальной жизни, британский Красный Крест отправил в лагерь коробки с красной помадой. Хотя на первый взгляд кажется, что подобная помощь была непрактичной, посылка имела большое значение. Как писал в своих воспоминаниях один из первых офицеров, переступивших порог лагеря смерти, подполковник Мервин Уиллетт Гонин: «Женщины лежат на кроватях без простыней и ночных рубашек, но с алыми губами… У них нет одежды, и они накрывают плечи одеялами, когда встают, но губы у них алые… Наконец-то кто-то вернул им индивидуальность – они снова стали женщинами, а не порядковыми номерами со штампами на плечах». Безусловно, красная помада не была способна перечеркнуть ужасы войны, которые им пришлось пережить, но она помогала вдохнуть в этих женщин жизнь.

Героини труда

Во время Второй мировой войны оставшиеся в тылу женщины осваивали профессии, которые раньше были исключительно мужскими. Они начали работать на заводах по изготовлению машинного оборудования, амуниции, оружия и техники, которые отправляли на фронт. Это было время появления на свет новой народной героини Америки – клепальщицы Роузи. О ней сложили популярную в военные годы патриотическую песенку. Ее изображением в 1943 году украсил обложку журнала Saturday Evening Post художник и иллюстратор Норман Роквелл. На Роузи был рабочий комбинезон, грубые ботинки, на голове – платок, а губы накрашены алой помадой. Самое яркое появление Роузи – на постерах, которые выпустила электротехническая компания Westinghouse Electric Corporation. Их развесили на заводах, чтобы стимулировать женщин к работе и уменьшить количество прогулов. Это была яркая картинка с блестящим слоганом We Can Do It! («Мы всё можем!» – англ.), изображавшая собранную, уверенную в себе, сильную труженицу тыла. Девушка демонстрировала свой бицепс и воплощала собой решительность и сопротивление. У Роузи был прообраз – реальная женщина Наоми Паркер Фейли, работавшая сначала официанткой в кафе, а потом на заводе.

Как гласил напечатанный в газете New York Times некролог о Фейли, плакат не вспоминали более сорока лет. Когда его обнаружили в 1980-х годах, предположительно в Национальном архиве в Вашингтоне, он сразу стал символизировать силу женщин и их способность преодолевать трудности. С тех пор постер повсеместно используют в массовой культуре, часто с помощью фотошопа подменяя целеустремленное лицо Фейли лицами других знаменитых сильных женщин, например бывшей первой леди Америки Мишель Обама.

Однажды в Америке

Спустя несколько лет после открытия своего первого салона в Нью-Йорке в 1910 году Элизабет Арден (настоящее имя Флоренс Найтингейл Грэм) стала выпускать декоративную косметику. Элена Рубинштейн, большая поклонница ярких губ, начала свою компанию с продажи крема для лица в Австралии в 1902 году, открыла салон в Нью-Йорке в 1915 году, а потом так же, как Арден, начала создавать декоративную косметику. Так зародилось легендарное соперничество двух косметических гигантов.

Последующие пятьдесят лет женщины в Америке и других странах, когда им нужна была помада, шли к Рубинштейн или Арден. И предпринимательницы вынуждены были постоянно бороться между собой за любовь покупательниц. Интересно, что целевая аудитория у Elizabeth Arden и Helena Rubinstein была одна, и они одновременно, сами того не зная, формировали новые тренды в макияже: например, обе параллельно выпустили особо стойкую помаду и удобную для нанесения тушь.

Соперничество двух женщин, казалось, вышло за рамки бизнеса и затронуло личную сферу, хотя сами дамы, как это ни удивительно, ни разу в жизни не встречались. Например, когда в 1937 году Рубинштейн решила переместить свой флагманский салон в район, где располагался салон ее конкурентки, Арден моментально переманила к себе на работу дюжину сотрудников Helena Rubinstein, в том числе ее генерального директора. Два года спустя Рубинштейн нашла замену предавшему ее генеральному директору: она наняла бывшего мужа Арден Ти Джей Льюиса. И для Элизабет, и для Элен конкуренция была главной движущей силой к успеху.

В те времена женщины редко занимали ключевые позиции в компаниях, и косметическая индустрия была именно той отраслью, в которой прекрасный пол мог проявить свои знания, компетентность и даже заработать на них. Вскарабкаться на самую вершину бизнеса помогали удача и накрашенные ярким лаком ноготки. Косметические бренды основывали и другие активные женщины, например Мадам Си Джей Уокер, создавшая косметику для афроамериканок. Но только Элизабет Арден и Элене Рубинштейн сопутствовал большой успех. Сегодня Elizabeth Arden – большой игрок косметического бизнеса, а продукция Helena Rubinstein продается в Европе – как в магазинах, так и в интернете.

Пятьдесят оттенков красного

Многие ученые и культурологи исследовали феномен красной помады и пришли к выводу, что мы реагируем на нее непроизвольно. Одни настаивают на том, что алые губы напоминают налитые от возбуждения женские половые органы. Другие приводят в пример бабуинов и шимпанзе – особей, стоящих недалеко от человека в эволюционной цепочке. Гениталии их самок краснеют и набухают в период повышенной фертильности. Более того, исследования показали, что мужчинам больше нравятся женщины с губами красного цвета, нежели других оттенков или без помады вообще. Вывод напрашивается один: красные губы сигнализируют о готовности их обладательницы заняться сексом.

Оказывается, послать этот сигнал очень легко – всего-то и нужно, что накрасить губы. Как сказала австралийская предпринимательница, создательница трех брендов губных помад Поппи Кинг: «Накраситься красной помадой значит показать окружающим, что ты возбуждена».

«Твои губы настолько прекрасны, что я забыл обо всем на свете».

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Lipstick: A College Comedy. 1927 год

Искусство – в массы

Дочь художников Пабло Пикассо и Франсуазы Жило, дизайнер ювелирных украшений и аксессуаров Палома Пикассо, была музой многих влиятельных людей искусства. Ее портреты создавали Энди Уорхол, Хельмут Ньютон, Ричард Аведон и, собственно, сам отец. В 1970-х годах всегда элегантная и шикарная Пикассо была настоящей it‑girl и вращалась в узком кругу своих изысканных друзей – Ив-Сен Лорана, Лулу де ла Фалез, Марисы Беренсон, Маноло Бланика. Это были завсегдатаи главных «горячих точек» эпохи – клубов Studio 54 в Нью-Йорке и Le Palace в Париж