Читать онлайн Большая энциклопедия рыбалки. Том 2 бесплатно

Красноперка широко распространена в водоемах России и СНГ, особенно многочисленна она в реках и озерах бассейнов Черного, Каспийского и Аральского морей. Реже красноперка встречается в водоемах бассейна Балтийского моря и в Сибири.

Быстрого течения красноперка не любит, и держится в речных заливах и старицах, в проточных прудах, в озерах и водохранилищах, весьма многочисленна на опресненном взморье Финского залива.

Рис. 4. Красноперка

Все авторы рыболовных книг, пишущие о красноперке, отмечают, что она схожа с плотвой, но весьма отличается образом жизни. Не буду оригинальным и я: ну да, и внешне красноперка похожа на плотву, и по образу жизни близка к ней, но в отличие от плотвы почти никогда не встречается на течении и очень редко выходит из зарослей водных растений на открытую воду.

Хотя о сходстве с плотвой можно говорить лишь условно: у плотвы, в зависимости от условий обитания, внешний вид подвержен большим изменениям. Например, плотвицы, обитающие в мутноватых реках с глинистым дном, почти не имеют красного пигмента – и глаза, и нижние плавники чуть-чуть розоватые, ничего общего с яркой раскраской красноперки.

Размерами красноперка тоже весьма напоминает плотву: при массовой ловле (в основном происходящей весной) попадаются рыбы весом 250–300 гр., летом иногда можно выудить в зарослях водной растительности экземпляр до килограмма весом, в исключительных случаях даже крупнее.

Нерестятся красноперки поздно, на юге в апреле, в северной части своего ареала обитания иногда даже в июне, когда температура воды достигает 16–18 ℃ (по другим источникам 14–15 ℃ – но это явно ошибочные цифры, списанные у Сабанеева бездумно, без учета различий между шкалами Реомюра и Цельсия).

Дальних нерестовых путешествий красноперка не совершает. Близких, впрочем, тоже – икру выметывает на те же самые водные растения, среди которых живет весь год, на глубине 30–40 см. Однако не все места обитания подходят для нереста – и на своих нерестилищах красноперка собирается весьма густыми стаями, чем с успехом пользуются рыболовы. Но эти перемещения и концентрации имеют весьма локальный характер.

Питаются красноперки в основном насекомыми и их личинками, летом значительную часть рациона составляют водные растения (этим обусловлен горьковатый вкус мяса, особенно заметный летом – летние уловы красноперок рыбаки чаще всего завяливают, горечь при этом исчезает). Меньшее значение в ее питании имеют мелкие ракообразные и моллюски, икра других рыб. Самые крупные экземпляры временами попадаются на маленькие вращающиеся блесны, свидетельствуя, что и хищные инстинкты им не чужды.

Красноперка дневная рыба и ночью, в отличие от леща и карася, не кормится, лишь самые крупные экземпляры попадаются иногда при ночной ловле (правило это соблюдается не повсеместно, от некоторых рыболовов приходилось слышать о хороших ночных уловах красноперки).

Весенняя ловля удочками и сетями

Наибольшие уловы красноперки бывают весной, при ловле и на удочку, и сетными снастями.

Весеннее ужение наиболее распространено с лодки – хотя держатся стаи красноперки на местах неглубоких, подобраться к ним со стороны берега весной, когда прибрежные низины залиты полой водой, достаточно трудно. Удят красноперку весной почти исключительно поплавочными удочками, на донку она попадается редко и случайно. Дальний заброс не требуется, поэтому можно применять удилища длиной 5–6 метров с глухой оснасткой. Так как красноперку ловят среди зарослей водных растений, вываживать ее очень неудобно и приходится тащить напрямик, через стебли прошлогоднего тростника – поэтому леску ставят мощную, диаметром 0,2 мм, а если попадаются крупные экземпляры, используют даже более толстые лески, на клев и величину уловов грубые снасти влияния весной почти не оказывают. Но надо заметить, что угодить весной на стаю крупной, свыше полукилограмма, красноперки, – большая редкость[2]. Насадки – обычные весенние: красный навозный червь, мотыль, опарыш, личинки короеда и репейной моли. Крючки применяют № 4-№ 5, для крупных рыб – до № 7, но если ловить приходится на мотыля или «чернобыльца» (личинку репейной моли), крючки используют тонкие и небольшие № 3-№ 3,5.

Ставными сетями ловят красноперок весной не всегда и не везде, отчасти оттого, в местах их скопления сети неудобно ставить: даже если растянуть короткую, длиной 8-10 метров сеть в прогалине между тростниками, все равно в нее набивается много мусора – обломков стеблей, полусгнивших корней и прочих растительных остатков. Да и получить лицензию на сети в областях, где красноперки широко распространены, не так-то легко – а в Карелии и других северных регионах, где любительская ловля сетями наиболее развита, красноперка почти не встречается. А для браконьеров, ловящих рыбу на продажу, весной достаточно других, более привлекательных объектов ловли.

Гораздо чаще ловят красноперку экранами-«телевизорами» с ячеей 35–40 мм, иногда делая их рамовыми (пропуская сквозь сетное полотно 1–2 горизонтальных и 3–4 вертикальных пожилины), на тот случай, если к экрану подойдет лещ или другая крупная рыба. Обильнее всего красноперка путается в экраны на зорях, поэтому осматривать оставленные на водоеме снасти надо как минимум два раза в сутки. «Косынки», т. е. экраны треугольной формы, лучше не использовать – красноперка даже весной нередко держится вполводы и имеет меньше шансов угодить в снасть, сужающуюся в своей верхней части.

Самое эффективное сетное орудие для ловли красноперки весной – накидная (кастинговая) сеть. Лучше всего использовать сети испанского типа (водная растительность меньше мешает им захватывать рыбу) и небольшого размера, позволяющего забрасывать снасть на маленькие «пятачки» чистой воды. Дальность заброса – 4–5 метров, при условии бесшумного и осторожного приближения на эту дистанцию.

Наиболее эффективно ловить с лодки, но не всякая лодка годится: тяжелые деревянные с длинными веслами, глубоко сидящие в воде, решительно непригодны. Я предпочитаю легкие пластиковые плоскодонки – из тех, что перевозятся на крыше легковой машины. Впрочем, совсем уж плоскодонной мою лодку «Омега-2» назвать нельзя – по краям днища у нее выступают два небольших боковых киля, не мешающие двигаться по мелководью, но обеспечивающие остойчивость, необходимую для ловли кастинговой сетью.

Отдельные специалисты ловят с двухместных резиновых лодок – с целым рядом неудобств такое возможно, если ловить с них в одиночку и поставить дополнительное жесткое дно, позволяющее делать забросы стоя. Кроме того, необходимо снять деревянную банку (сиденье, выражаясь по-сухопутному) и сидеть во время гребли на резиновой подушке – иначе во время заброса не принять наиболее устойчивое положение. А еще при ловле с надувной лодки необходимо освоить несколько измененную технику заброса – иначе возникающий крутящий момент воздействует на лодку, и чтобы его избежать… тьфу… чтобы его избежать, купите плоскодонку и не мучайтесь.

Одноместные же «резинки» вообще не годятся для кастинговой ловли, как их не дорабатывай, – попытка заброса окончится открытием купального сезона.

Напарник-гребец при такой ловле не нужен, достаточно самому сделать два-три гребка – аккуратно, не плюхая веслами – и, пока легкая лодочка движется по инерции, можно подниматься на ноги и готовить сеть к забросу. На «Омеге» при некоторой сноровке можно подгребать одним веслом стоя, либо отталкиваться шестом ото дна на небольших глубинах. Если дует несильный ветер в удачном для ловли направлении, можно вообще не грести – стоящий на ногах рыболов исполняет роль импровизированного паруса.

Выбирая место для заброса, необходимо внимательно присматриваться к торчащим над водой стеблям растительности: если они колышутся, покачиваются при отсутствии ветра, – красноперка здесь. Но и при отсутствии внешних признаков необходимо набрасывать сеть на любые подходящие по размерам «окна» чистой воды. Иногда заводинка кажется «мертвой» – никаких признаков рыбы, вода покрыта слоем нанесенного ветром мусора, плавают обломки стеблей, прошлогодние листья. Однако заброшенная сеть возвращается с десятком, а то и с двумя десятками увесистых рыб. Естественно, за красноперкой можно отправляться, уже обладая достаточными навыками в ловле кастинговой сетью, предварительно потренировавшись в забросах на меткость и дальность на чистом участке водоема с ровным берегом.

Летняя ловля сетями

Летом характер ловли красноперки меняется – вода становится прозрачной, обильно разрастается подводная растительность, да и рыба более сыта и осторожна.

Кастинговую сеть летом для ловли красноперки не применяют – днем стоящие невдалеке от поверхности рыбы видят летящую по воздуху сеть и успевают уйти, а ночью забиваются в такие густые заросли, где никакие забросы невозможны.

Ловля экранами продолжается и летом – причем нередко места для их установки приходится расчищать при помощи граблей, косы или другого подручного инвентаря (если ловля происходит неподалеку от дома и в сельской местности). При такой расчистке самое главное – не перестараться, нередко случается, что красноперка не выходит на середину слишком большого расчищенного окна, а жмется к зарослям по его краям. Высоту «телевизоров» (либо глубину в местах их установки) надо подбирать так, чтобы поплавок разделяло с поверхностью самое минимальное расстояние, – очень часто красноперка держится летом на глубине не более чем 15–20 сантиметров, и будет проходить над глубоко установленной снастью. Палку-поплавок необходимо окрасить в зеленый с разводами цвет (краски ярких, неестественных цветов использовать нельзя).

Однако даже окрашенный в защитный цвет массивный поплавок «телевизора» может отпугивать поначалу красноперок – тогда экран первые день-два стоит без улова, затем рыбы привыкают к изменившейся обстановке и начинают попадаться. Если выжидать такой срок возможности нет (при однодневном выезде на рыбалку), можно заменить штатный поплавок импровизированным – из одного-двух срезанных стеблей тростника, рогоза или камыша.

Более активна и интересна ловля экраном с резиновым амортизатором (т. н. «дорожкой), но для нее необходимо заранее проделывать в зарослях водной растительности узкие и длинные прогалины (возможно, название снасти происходит именно от них. Размер сети «дорожки при ловле красноперки в заросших местах значительно меньше, чем на чистой воде (2–3 метра), а вес грузил и поплавков подбирают так, чтобы снасть не уходила на дно, оставаясь на поверхности. Иногда достаточно двух достаточно поплавков, расположенных на концах сети (дальний от берега делается несколько большего размера, чтобы компенсировать остаточное натяжение резины, тянущее вниз). В качестве грузил наиболее удобен грузовой шнур с вплетенными внутрь свинцовыми бусинками, но не сплошной, а 3–4 отрезка длиной по 10 см, равномерно распределенные по длине нижней подборы. Отлитые из свинца грузила проваливаются в ячейки и запутываются, изготовленные из проволоки грузила-кольца сильнее цепляются при отпускании снасти в водоем, в то время как отрезки грузового шнура лишены этих недостатков. Колокольчик-сторожок можно не применять, если ловят одной или двумя «дорожками», – подергивания поплавков на поверхности хорошо сигнализирует о каждой запутавшейся рыбе.

Ставными сетями красноперку ловят, исключительно применяя нагон рыбы в них. Ловля таким способом с лодки называется «ботаньем» и состоит в следующем: отмель или подводную возвышенность, густо поросшую водорослями, кувшинками и т. д., обметывают со всех сторон сетями. Наиболее пригодны так называемые «ботальные» сети-двухстенки с ячеей 32–35 мм (ряжевое полотно, естественно, должно находиться с той стороны сети, которая обращена в сторону открытой воды), но при их отсутствии можно использовать и обычные трехстенные либо рамовые сети с ячеей подходящего размера.

Необходимо лишь соблюдать два условия:

1) Высота сети должна полностью перекрывать глубину водоема, т. е. наплавной шнур должен находиться на поверхности;

2) Сети должны соединяться в единый порядок без разрывов – связывают вместе не только их верхние и нижние подборы, но и соединяют в нескольких местах соприкасающиеся боковые пожилины двух соседних сетей.

Меры эти направлены не столько против красноперок, сколько против щук – хищницы любят стоять в засаде у края тех же зарослей, где нагуливается красноперка, и нередко туда же удаляются переваривать добычу по завершении жора.

Дело в том, что у карповых рыб глаза сильно разнесены по бокам головы и зрение не бинокулярное: плотва, красноперка, подлещик видят лишь то, что расположено в двух не пересекающихся полусферах с двух сторон от рыбы. Щука же, напротив, хорошо видит, куда плывет, и никогда не запутается «сослепу» – если хищница не слишком напугана, то она неторопливо движется вдоль сети, готовая ускользнуть сквозь любую дыру или прореху.

Затем, выставив сети, на лодке заплывают в самый центр зарослей (в июле это иногда не так-то просто выполнить, настолько разрастаются подводные джунгли) – и начинают непосредственно «ботать» – вертикально и резко опускать в воду палки с насаженными на них горлышками от пластиковых бутылок. В этот момент главное не спешить вынимать сети, когда их поплавки задергаются на поверхности воды – скорее всего, пока запутались лишь плотва и подлещики, любящие кормиться вдоль края зарослей. Для красноперки (и для щуки) требуется длительный и тщательный нагон, от первых ударов «ботки» она лишь глубже забивается в самую гущу водорослей.

Гораздо эффективнее в летнюю жару нагонять рыбу в сети возле берегов, взабродку, – этот способ именуется «вытаптыванием». При нем рыболовы не только пугают рыбу шумом, но и активно взмучивают воду – более осторожные рыбы, в прозрачной воде неохотно идущие в сеть, в мутной воде не видят ее и запутываются. А красноперку, забившуюся в самые непролазные водоросли, оттуда можно вытоптать в самом буквальном смысле слова.

Второй плюс «вытаптывания» – можно применять сети меньшей длины, чем при «ботанье», особенно при ловле в сильно заросших бухточках, заливчиках и т. п., когда берега играют роль естественной преграды для вспугнутой рыбы. В условиях, когда рыболовные правила жестко ограничивают длину сети на одну лицензию, это достаточно важное преимущество.

Летнее ужение красноперки

Иногда, на реках с медленным течением, в начале лета красноперку удается неплохо поудить в проводку. Наиболее удобны для этого прямые участки реки, на которых вдоль берега ровной полосой тянутся кувшинки, а сразу за ними начинается понижение глубины с ровным дном. Пускать поплавок следует почти вплотную к зарослям, даже с риском зацепа. Иногда достаточно, чтобы поплавок удалился на расстояние в метр, даже в полметра от штаб-квартиры красноперок, – и их поклевки прекращаются, можно выловить только плотвицу или окунька. Если полоса растительности неширокая, можно удить с берега, в противном случае лучше использовать лодку. Если заросшее прибрежное мелководье совсем широкое (несколько десятков метров и шире) ловить в проводку смысла не имеет – к краю зарослей будут подходить лишь единичные экземпляры красноперок.

Любопытно, что если летние поклевки плотвы резко отличаются от весенних (весной плотва клюет гораздо энергичнее, а летом привередливо теребит насадку), то красноперка круглый год берет верно и сразу топит поплавок либо ведет его в сторону. Лучшие насадки для ловлю в проводку – червь (навозный или подлиственный), личинка ручейника.

По мере того как лето вступает в свои права, ловля в проводку становится все менее успешной: течение замедляется, слой донных водорослей поднимается все выше и крючок цепляется за них, к тому же в прогревшейся воде рыба может отыскать гораздо больше пищи и подходит в ее поисках к краю зарослей. Начинается другое ужение – в небольших окошках чистой воды, чаще всего вполводы или у поверхности.

Те поплавки, что применялись для весенней ловли или для проводки, уже не годятся – нужны самые крохотные, легкие, окрашенные в маскирующие цвета. Часто приходится выкладывать поплавок на лист кувшинки – так, чтобы поводок с крючком свисал в воду. Некоторые рыболовы используют поплавки-шары (см. статью «Голавль»), выбирая среди них самые маленькие по размеру. Но красноперка все-таки не голавль с его мощной хваткой, и более удобны, на мой взгляд, не настораживающие рыбу самоогружающиеся поплавки стандартной формы (изготовленные из прозрачной пластмассы и утяжеленные свинцом), в некоторых случаях их привязывают на самый конец лески, располагая 1–2 поводка с крючками перед поплавком (см. рис. 5)

Рис. 5. Оснастка с самоогружающимся поплавком для ловли поверху.

Наконец, ловят вообще без поплавка и грузила, на медленно тонущую насадку, причем леску (кроме ее тридцатисантиметрового отрезка в непосредственной близости от крючка) натирают воском или парафином, замедляющим погружение.

Насадкой для ловли поверху служат обычно насекомые: мухи, слепни, поденки, мелкие кузнечики. Однако красноперка не прочь закусить в верхних слоях воды и червяком, и опарышем, и личинкой ручейника. По сообщениям некоторых авторов, самых крупных красноперок можно удить на стрекозу (все мои попытки использовать эту наживку не принесли успеха).

Отыскать подходящие для ловли места можно по звуку – зарослях кувшинок и рдеста красноперка во время кормежки издает характерное чмоканье, напоминающее чмоканье карася. На некоторых озерах карась кормится в тех же местах, что и красноперка, обирая вместе с ней с листьев кувшинов мелких моллюсков и их студенистую икру, пиявок и прочую водяную живность, – но караси приходят на кормежку ночью, а красноперка питается в основном днем, и лишь на зорях бывает «смена караула», когда и та, и другая рыба ловятся вперемешку.

Вечерами, когда над водой в больших количествах летают комары и мошки, охотящаяся за ними красноперка проявляет себя более активно и обнаружить места кормежки можно с большего расстояния – рыба «плавится», всплескивает и показывает свои золотистые бока.

Чаще всего до жирующих красноперок добираются на лодке, но иногда, если глубина позволяет, можно ловить в резиновом костюме (т. н. «забродник»).

Однако к середине лета, когда стоячие воды зарастают особенно буйно, и не всегда и не везде можно использовать поплавочную удочку, – трудно отыскать для ее заброса «окошко» площадью хотя бы в четверть квадратного метра.

В этих случаях можно ловить в отвес на мормышку с берега, с лодки или взабродку. Приемы этой ловли, необходимые снасти и аксессуары более подробно описаны в статье «Карась», здесь же укажем особенности отвесного ужения на мормышку именно красноперок:

– красноперка более привередлива к форме мормышек, чем карась, без затей клюющий на шаровидные мормышки темного цвета; отправляясь за красноперкой, необходимо брать с собой запас различных мормышек, и при отсутствии клева опробовать их в сочетании с разными насадками и приемами игры;

– для ловли на кузнечика, овода, бабочку ручейника и на других летающих насекомых (при ужении карася они почти не используются) привязывают мормышку с длинным крючком, а опарышей и личинки ручейников лучше насаживать мормышки с короткими крючками;

– отполированные до яркого блеска мормышки ухудшают клев;

– при ловле в гуще высокого тростника или камыша весьма мешает ветер: леска парусит, изгибается дугой и крючок цепляется за стебли и листья, – во избежание зацепов используют мормышку увеличенного веса и короткую леску, длиной не более двух-трех метров.

Продираться сквозь камышовых или тростниковых заросли, тем более бесшумно, весьма трудно, – неважно, с лодки или взабродку производится ловля. Поэтому, «нащупав» уловистое место, не стоит уходить с него после прекращения клева (обычно стайка уходит после поимки двух-трех красноперок, а иногда и после первой же удачной поклевки – если рыболов замешкался и рыба запуталась в траве). Красноперки привыкают кормиться на одних и тех же местах, и через 10–15 минут стайка может возвратиться, порадовав еще парой выловленных рыб… Однако до бесконечности этот цикл не повторяется, несколько раз напуганные на одном и том же месте красноперки в этот день туда уже не вернутся.

Донки для ловли красноперок, как правило, не используются, их даже толком не забросить в зеленую гущу. Однако если проложить в зарослях неширокую прямую просеку, как для ловли «дорожкой», можно неплохо половить донкой с резиновым амортизатором – в оснастку тоже вводятся поплавки, чтобы крючки располагались не слишком далеко от поверхности; некоторые рыболовы модернизируют снасть таким образом, что крючки с насадкой располагаются вполводы, над травой.

Зимняя ловля

Не везде красноперка ловится зимой – во многих водоемах она если и не впадает в зимнюю спячку, подобно линю, то по меньшей мере перестает питаться, и поимка ее со льда – большая редкость. Однако такой вариант обычен на водоемах, не имеющих мелководий, поросших тростником и схожими с ним растениями.

На других водоемах красноперка и зимой не изменяет своим обычаям – держится в мелких и тихих речных заводях, поросших камышом, тростником, рогозом или даже осокой. В озерах – на прибрежном мелководье, также с обилием растительности. Глубина обычно не превышает 1–1,5 метра. Особенно хорош клев красноперки весной, по последнему льду – когда расстояние от нижней кромки льда до дна не превышает порой 15–20 см.

Иногда на замерзшем озере можно обнаружить рыболовов, сидящих на самом, казалось бы, бесперспективном месте: вокруг сплошной тростник, лишь крохотные прогалинки видны между зарослями пожелтевших, поломанных стеблей. Сомневаться в таком случае не приходится: ловят красноперку. А вот в других местах летних стоянок – в зарослях рдеста, элодеи, роголиста или кувшинок – красноперку зимой искать не стоит, оттуда она ушла еще в начале осени, когда началось увядание и разложение этих растений.

Снасть используются обычные для зимнего ужения: поплавочные удочки или мормышки с кивком. Игру не насаженной мормышкой с мелкими колебаниями большой частоты при ловле красноперки не применяют – она смелее берет неподвижную насадку, либо медленно, с небольшими покачиваниями, опускающуюся вниз. В характере поклевок наблюдается обратная зависимость: крупная красноперка клюет едва заметно, мелкая энергично.

Леска используется относительно толстая, 0,15–0,18 мм, причем не только в тех местах, где водится крупная, весом до килограмма, красноперка. Дело в том, что многие сломанные стебли тростника или камыша не видны над водой, и, соответственно, надо льдом, – зацепы очень часты, и лучше иметь запас прочности у снасти, чтобы рыбалка не состояла по большей части из пользования отцепом.

Но и при вываживании прочная леска не помешает – на малой глубине, когда между рыболовом и рыбой всего метр с небольшим лески, ее амортизирующие свойства практически не задействованы. А красноперка и зимой сохраняет значительную часть своей бойкости (отчасти это связано с благоприятным кислородным режимом в местах ее обитания, вмерзший в лед камыш или тростник – хороший естественный аэратор). После подсечки, почувствовав, что попалась крупная рыба, форсировать события и тащить напролом нельзя. Красноперка засекается чаще всего надежно, и какое-то время ей дают утомиться, пока гибкий хлыстик удочки гасит рывки беснующейся совсем рядом рыбы.

Самая распространенная зимняя насадка – мотыль, реже ловят на опарыша и личинку репейной моли. Но иногда красноперка начинает привередничать и клевать лишь на личинку ручейника, или на бокоплава, или на крохотную коричневую пиявку – тогда приходится добывать насадку здесь же, в тростниках, пробив майну в отдалении от места лова.

Из-за малой глубины красноперка весьма чувствительна к шуму, и после поимки одной рыбы стайка обычно отходит и возвращается лишь через несколько минут. Поэтому в предполагаемом месте ловли заранее сверлят 5–6 лунок (или 5–6 пар лунок, если ловля идет на две удочки одновременно) и маскируют их от света снегом либо мелкой ледяной крошкой, – чтобы затем, вытащив очередную красноперку, осторожно перейти к новой лунке.

Напуганная скрежетом ледобура, красноперка начинает клевать не раньше как через полчаса. Клев бывает интенсивный, если рыболов соблюдает тишину: не грохочет ящиком по льду, без шума переходит от лунки к лунке.

Отдельно стоит сказать о соблюдении осторожности – лед в зарослях тростника и ему подобной растительности всегда менее прочный, чем на чистой воде. Нередко случается, что по первому льду рыболовы ходят по всему водоему, ловят, сверлят лунки, но стоит зайти в заросли – проваливаются. Весной же в таких местах лед разрушается быстрее – тает от нагревающихся на солнце стеблей. Поэтому в начале зимнего сезона стоит подождать, пока лед на открытой части водоема достигнет толщины хотя бы 10 сантиметров, а потом уже приступать к ловле красноперки, а весной заканчивать его пораньше. Если ловят не в одиночку, то рыбакам лучше находиться поодаль друг от друга, на расстоянии 10–15 м.

Кружки, они же плавучие жерлицы, работают по тому же принципу, что и жерлицы обыкновенные, стационарные – хищник после хватки имеет возможность смотать с кружка некоторый запас лески и при этом спокойно проглотить живца.

Но самоловной, в отличие от жерлицы, эту снасть нельзя. Кружки нельзя оставить на ночь без риска их лишиться, да и днем, при ловле, лучше надолго от них не отвлекаться, даже если ловля происходит на озере или другом водоеме без течения. Рыболов может промедлить с подсечкой (занятый, например, вываживанием рыбы, попавшейся на другой кружок), но при первой возможности должен плыть к перевернувшемуся кружку. Ловля щук происходит обычно на местах относительно неглубоких, и хищница, если дать ей достаточно времени, размотает всю леску да и нырнет куда-нибудь густые заросли подводной растительности. Судаков ловят на более глубоких местах и заглотавшие живца хищники зачастую уходят в коряжник. Если экземпляр попался достаточно крупный, кружок может исчезнуть с поверхности и отыскать его будет нелегко.

Еще одно отличие кружка от жерлицы состоит в том, что жерлица – снасть узкоспециализированная, рассчитанная почти исключительно на щуку, другие рыбы попадаются редко и случайно. Кружок – снасть более широкого профиля. Судаков кружками ловят не реже, чем щук, и часто рыбаки-«кружочники» ориентируются именно на этого клыкастого хищника. Существует специальная ночная ловля угря на кружки, и даже для не хищных рыб – для карпа и сазана – неугомонные рыболовы придумали способы, позволяющие успешно добывать их кружками.

Конструкция и оснастка

Классический кружок, как и следует из названия, состоит из кружка (диск с отверстием посередине и желобом по краю), штырька особой формы и оснастки: лески, грузила и крючка (рис. 6).

Рис. 6. Кружок в сборе

Основная деталь, диск, изготавливается из любого материала, сочетающего плавучесть и легкость в обработке: из пенопласта, дерева, пенопропилена. Фабричные кружки иногда отливают из пластмассы, полой внутри.

Рыболовные авторитеты былых времен советуют делать кружки из липы – дерева, наиболее легкого в обработке, а в центр помещать круглую вставку из пробки, она лучше зажимает штырек.

Но с деревянными кружками много возни – приходится пропитывать их олифой, дважды тщательно красить водостойкой краской, иначе дерево быстро напитается водой, покоробится, потрескается…

Поэтому с деревянными, из доски выпиленными кружками сейчас мало кто связывается. Гораздо проще нарезать круглые заготовки из листа мелкозернистого пенопласта или пенопропилена, воду эти материалы не впитывают, и красить их можно лишь с одной стороны (красной краской с верхней – если смотреть на настороженный кружок). Инструментом для получения заготовок служит обычная консервная банка подходящего диаметра со срезанной верхней частью и мелкими зубчиками на срезе – достаточно сделать банкой несколько круговых движений с нажимом, и заготовка вырезана.

Желоб под леску в пенопласте тоже вырезается легко и быстро – ножом или треугольным напильником. Важно только тщательно его потом зачистить, чтобы никакие неровности не помешали леске соскальзывать с кружка.

Штырек на нижнем конце имеет грибовидное или шаровидное утолщение, не позволяющее ему полностью пройти сквозь отверстие в кружке. В верхней, сужающейся к концу части штырька делается прорезь для лески, размер ее имеет большое значение – из слишком широкой леска будет выпадать самопроизвольно, из слишком тесной ее не сможет выдернуть щука. Среднюю часть штырька вытачивают цилиндрической формы, чтобы можно было на рыбалке регулировать высоту торчащего над кружком штыря: уменьшать или увеличивать парусность в зависимости от силы ветра, либо уменьшать рычаг, если крупный и сильный живец способен сделать ложную перевертку.

В качестве лески, кстати, обычно используют не мононить, – она пружинит, путается и часто сама соскальзывает с кружка. Поэтому на кружки наматывают капроновый шнур толщиной около 2 мм, плетеной или крученый. Тонкую леску-плетенку, лишенную недостатков мононити, использовать не советую, – первая же попавшаяся щука приличных размеров в кровь изрежет руки.

Длина шнура произвольная, зависит от глубины в месте ловли – на кружке, наживленном и запущенном в плавание, должен оставаться запас лески не меньше 6 метров. Это необходимо для того, чтобы хищник, схвативший живца, не почувствовал раньше времени сопротивление снасти.

Шнур достаточно заметен в воде и может насторожить хищную рыбу, если она не слишком голодна. Поэтому к его концу привязывают так называемый подлесок из мононити длиной 1–2 метра и диаметром 0,4–0,5 миллиметра, на который устанавливают скользящее грузило «оливка» весом 10–15 граммов (для очень крупных живцов – тяжелее), крепят вертлюжок, а к нему, через застежку, – поводок с крючком.

При ловле на больших глубинах на леску наживленного и распущенного кружка надевают небольшой, разрезанный вдоль кусочек резины или пенопласта, который фиксирует глубину. Для ловли щук необходим металлический поводок, лучше всего мягкий нихромовый диаметром 0,2–0,3 миллиметра. Длина поводка 20–30 сантиметров. Для ловли окуня и судака металлическими поводками не пользуются.

Какими крючками – одинарными, двойными, тройными или их комбинациями следует оснащать кружки, зависит от того, за какой рыбой ведется охота.

Тактика ловли

В качестве примера применения кружков рассмотрим ловлю щуки, а о том, как их использовать для поимки судака, окуня, угря (и даже сазана с карпом) рассказано в статьях, посвященных этим рыбам.

С кружками охотятся как на крупную донную щуку, так и на травянку, редко превышающую весом 2 килограмма.

В первом случае необходим подходящий участок – так называемая тоня: широкий и достаточно протяженный речной плес с медленным течением и примерно одинаковой глубиной (обычно 5–6 метров), либо участок озера или водохранилища, отвечающий тем же условиям. Однако на пути проплыва кружков обязательно наличие мест, подходящих для щучьих засад: камней, затопленных деревьев, ям и т. п.

Тоню для ловли желательно подбирать заранее: с помощью эхолота либо обычного лота-глубомера обследовать дно водоема и определить для себя зону ловли и траекторию движения кружков – чтобы живцы, например, двигались мимо коряжника или над ним, но не в сами коряги.

Шнур на кружках отматывается так, чтобы даже в самых мелких участках тони живец находился в 30–50 сантиметрах ото дна.

Длина выбранного участка составляет обычно 100–200 метров, в редких случаях до полукилометра. Ну а дальше все просто: рыболов, наживив кружки и выставив нужную глубину, запускает снасти в свободное плавание (так, чтобы один кружок от другого отделяло не менее 10–12 метров).

Я предпочитаю для ловли щуки самый простой вариант, тот же, что и для жерлицы – один двойной крючок, пропущенный под жабры живца. И живец не травмируется и дольше сохраняет бойкость, и, если дать щуке заглотать насадку глубоко, до желудка, сходов практически не случается. А если хищница лишь помяла живца и бросила – значит, не судьба. Чтобы такое случалось пореже, размер двойника надо подбирать в зависимости от живца – поддевы крючка должны находиться по бокам головы рыбешки, выступая в стороны не более чем на 2 миллиметра.

Кружки с живцами отправляются на поиск хищниц, а их владелец в лодке сопровождает на некотором удалении свою маленькую флотилию, стараясь поменьше шлепать веслами, а больше использовать силу ветра и течения. И внимательно наблюдает за возможными перевертками.

Рис. 7. Кружок в наживленном положении (А) и после перевертки (Б).

После хватки щуки кружок переворачивается белой стороной кверху и начинает вращаться, разматывая леску. В этот момент – если живец насажен описанным выше способом – главное не спешить, не горячиться. Кружок перестал вращаться, лежит себе на воде спокойно, – и руки сами тянутся к веслам: подплыть, потянуть за леску… Перекурите. Дайте время хищнице спокойно отправить добычу в желудок. А вот когда кружок вновь придет в движение, поплывет в сторону, – тут уж не теряйте времени, если взяла крупная щука, вполне может устроить вам заплыв на скорость…

Попавшихся мелких щучек втаскивают в лодку без особых церемоний. Если же на крючке оказался трофейный экземпляр, приходится утомлять рыбину, то подтягивая ее к лодке, то стравливая ей шнур. Лишь когда щука утомиться и позволит подвести себя к борту без сопротивления, пора пускать в ход багорик (непременный аксессуар, особенно при ловле в одиночку).

В общем-то, ловля донной щуки мало отличается от аналогичной охоты за судаком – лишь живцы для судаков используются более узкие, прогонистые, да в металлическом поводке нет нужды.

Охота за щукой-травянкой, держащейся на заросших мелководьях, более богата неожиданностями, и перед рыбалкой трудно заранее предсказать, каким именно образом вам придется использовать кружки.

Самый простой случай – если имеется возможность запустить кружки по ветру или течению вдоль полосы камыша, тростника или другой водной растительности. Эта ловля отличается от описанной выше только тем, что происходит на меньшей глубине и живца лучше выставлять вполводы – так, чтобы его увидела и стоящая у дна щука, и охотящаяся поверху за уклейкой.

На обширных и мелководных (1,5–2 метра) слабопроточных прудах приходится пускать живца под самым кружком, на глубине 30–40 сантиметров – летом подобные водоемы густо зарастают водорослями, поднимающимися почти до самой поверхности, и глубоко опущенный живец немедленно запутается. Грузило при такой оснастке лучше снять, а штырек опустить в нижнее положение – иначе возможны ложные перевертки, сделанные живцом.

Иногда запускают кружки в окруженные камышом заводи или небольшие мелководные заливчики, излюбленные щуками, где нет ни ветра, ни течения – и тогда живец сам работает «буксиром», таская кружок и ожидая щучьей хватки. К живцам при ловле щуки-травянки предъявляются более жесткие требования, чем при ловле донной щуки на широких плесах, – там, в принципе, годится любой живец подходящего (умеренно крупного) размера.

Но если поблизости есть заросли водной растительности, то гольцы, вьюны, карасики и ротанчики решительно не годятся на роль живца – немедленно устремляются в камыши или водоросли, надеясь спрятаться там от хищников, и утягивают за собой кружок. Использовать в таких случае надо рыбок, предпочитающих чистую воду. Очень хороши, например, для ловли на травянистых мелководьях молодые ельцы – бойкие, неутомимые, они долго способны таскать кружок в разных направлениях, но в траву не прячутся.

В условиях слишком неровного дна или сильного течения, кружки вынужденно «ставят на якорь». Некоторые специалисты советуют делать это простейшим способом: превратить грузило в концевое, а поводок с живцом укрепить на полметра выше его. Способ простой, но порочный, по крайней мере при ловле щуки-травянки, – хватают живцов хищницы часто, но в большинстве случаев бросают, не проглотив. Дело в том, что когда щука отплывает с живцом в зубах в сторону, не только леска разматывается с кружка, но и грузило-«якорь» волочится по дну, задевая за все неровности, цепляясь за водоросли и донные камешки. И щука, раздраженная непонятным сопротивлением, предпочитает выплюнуть измятого живца. Но для крупной щуки или для очень голодной и такой способ неплохо срабатывает.

Гораздо надежнее поставить кружок «на привязь» из куска старой лески, привязав один ее конец к грибовидному утолщению штырька, а другой – к близлежащим зарослям тростника или рогоза. Однако если на крючке живец, относящийся к породам рыб, привыкшим прятаться в заросли, то кружок лучше расчалить двумя кусками лески, натянутыми в противоположные стороны. Причем леску к штырьку привязывают не жестко, а при помощи надетой у основания «грибка» петли, чтобы не мешать кружку вращаться после хватки, иногда даже используют небольшое кольцо из проволоки.

Если зарослей рядом нет, можно срезать на берегу подходящую палку и привязать к одному ее концу шнур с грузом (увесистым камнем), а к другому – прикрепить кружок, опять же за утолщение штырька. Способ более трудоемкий, но позволяет облавливать бо́льшую зону (при крупном бойком живце и достаточно длинной палке). Живец по кругу плавает вокруг камня-якоря, но не может запутать леску кружка за шнур, так как этому мешает плавающая палка.

Рис. 8. Способы установки кружка на якорь: удачный (1) и не очень удачный (2).

В арсенале кружочника, кроме упоминавшихся багорика и снасти для поимки живцов, необходима и емкость для содержания пойманной мелочи: бадейка, или канна специальной конструкции, или попросту шестилитровая пластиковая бутыль с прорезью в верхней части. Зевники и экстракторы – по желанию. Я, например, всегда, на любой рыбалке, имею с собой медицинский зажим. Инструмент универсальный, среди прочих своих функций позволяющий извлечь крючок даже из мирной рыбы, глубоко его заглотавшей. Но двойники из желудка щук не вынимаю – эта операция плохо совместима с дальнейшей жизнью пациента. Лучше иметь достаточный запас поводков с крючками, а проглоченные извлекать из рыбы дома, при потрошении.

Крючки – основной элемент оснастки не только поплавочных удочек, но и почти всех снастей, описанных в настоящей книге, за исключением сетей и ловушек. Поэтому стоит один раз – в этой статье – разобраться с крючками поподробнее, чтобы затем уже не давать пояснения.

Для начала уточним, как называются составные части крючка – это только на вид крючок прост и мал, но при ближайшем рассмотрении… Итак, вооружаемся лупой (некоторые крючки очень малы) – и что мы видим?

Рис. 9. Крючок, его элементы и размеры: 1 – острие жала; 2 – жало; 3 – бородка; 4 – лоб; 5 – затылок; 6 – поддев; 7 – цевьё; 8 – головка; 9 – длина; 10 – толщина; 11 – ширина.

Пропорции и форма крючка во многих случаях обусловливаются приспособленностью крючка для надевания той иди иной насадки.

Например, чтобы надетая насадка не сползала с крючка, применяют угловатый погиб, а чтобы крючок был целиком скрыт в насадке – короткое цевье.

Для ловли на червя рыб, глубоко заглатывающих насадку (ерша, окуня) удобно пользоваться крючками с прямым загибом и удлиненным цевьем. Длина его должна превышать ширину крючка в 2–2,5 раза; к тому же крючок с длинным цевьем более зацепист. Длинное цевье хорошо еще и тем, что его удобно держать при насаживании приманки и снятии рыбы с крючка; на нем можно разместить большую насадку.

Для ловли карпа используются крючки с одной и двумя дополнительными бородками на цевье (рис. 10-д), на них очень долго держится любая насадка, – и удочки не надо доставать, чтобы проверить ее состояние, что весьма важно при ловле осторожной рыбы.

Крючки без бородки (рис. 10-в), выпускаемые зарубежными фирмами, чаще всего используются для лицензионной ловле по принципу «поймал – отпустил»; считается, что такие крючки меньше травмируют рыбу. В ряде мест условием выдачи лицензии является применение крючков без бородок. Вопрос, без сомнения, спорный – что больше травмирует рыбу: небольшая ранка в челюсти или изматывающая борьба с последующей фотосессией в объятиях победившего спортсмена?

Но и нормальные любители, ловящие рыбу для ухи или сковородки, иногда пользуются крючками без бородки (чаще всего стачивая ее с обычных крючков). Необходимость в такой модернизации возникает, если рыба заглатывает насадку быстро и глубоко, и снятие ее с крючка затруднено. Либо когда постоянно клюют некрупные рыбы, и цена сорвавшейся добычи невелика – тут же попадется другая. При такой ловле приходится экономить время на каждой фазе процесса, и улов с крючка не снимают, лишь встряхивают снасть над садком – и ельцы или уклейки сами сваливаются с крючка.

Рис. 10. Формы крючков: а – лимерик; б – с круглым загибом; в – джемисон без бородки; г – скоба; д – карповый; е – угревый; ж – двойной; з – тройной.

Также имеет значение форма сечения проволоки, из которой согнут крючок. Наиболее прочными и надежными считаются т. н. «кованые» крючки, у которых сгиб слегка расплющен.